Садово-огородный культиватор

культиваторБолее 10 лет назад я изготовил и успешно использую садово-огородный культиватор (см. рис). Его основные детали таковы: колесо 1, вилка 2, кронштейн 3, в котором закреплена болтами рулевая стойка 5 с рулем 6 на конце; поворотный кронштейн 8, к которому болтами 11 крепится стойка 7, и лапа 10. Колесо, вилку и руль я взял от старого детского велосипеда.
Колесо, диаметр которого может быть 130-200 мм, монтируется на концах вилки. Желательно, чтобы вилка имела длину 200 мм, а ее круглый хвостовик — 180 мм. Если же они длиннее, их надо укоротить, а для оси колеса просверлить отверстия такого же диаметра, как ось. Для большей надежности внутрь хвостовика надо забить или напрессовать извне отрезок трубки длиной 180 мм и соответствующего диаметра. После этого хвостовик сплющивают по бокам до размера 13-15 мм.
На задней части хвостовика, где крепится поворотный кронштейн, трубку целесообразно сплющить до размера 12 -13 мм, то есть в соответствии с диаметром стояка. Кронштейн 3 изготовлен из листовой стали толщиной 2 — 3 мм, его размер 110X230 мм. Заготовку надо согнуть по короткой оси к размеру образованной между стенками П -образной конструкции, равный толщине сплющенного хвостовика. После этого кронштейн крепят на хвостовике вплотную к вилке винтами М6 или заклепками.
По центру кронштейна на расстоянии 20 мм от края хвостовика сверлят центральное отверстие под нижний винт крепления рулевой стойки. От центра отверстия радиусом 5 см делают разметку и вырубают две симметрично расположенные дугообразные прорези 12 шириной 8 и длиной 30 мм под верхний болт крепления рулевой стойки 5. садово-огородный культиваторЛучше, когда рулевая стойка находится под углом к горизонтали примерно 45 °. Она изготавливается из алюминиевой трубки длиной 1 м и диаметром 20-22 мм. Если такой трубки нет, рулевую стойку можно изготовить из отрезков алюминиевых трубок, вырезанных из рамы старой раскладушки (но без отверстий под пружинки), соединив их между собой трубкой соответствующего диаметра длиной 200 мм. После этого нижний конец рулевой стойки сплющивают по бокам до размера 15 мм, отступив от нижнего, скругленные края 15 мм. В рулевой стойке сверлят два отверстия диаметром 8 мм, расстояние между их центрами — 50 мм.
На верхнем конце рулевой стойки закрепляют руль. Для этого хвостовик руля вставляют в трубку рулевой стойки, уплотняют металлической прокладкой или отрезком трубки соответствующего диаметра и фиксируют заклепкой или винтом. Общая длина рулевой стойки вместе с рулем для рабочего среднего роста составляет 1200 мм. Рулевой стойки соединяется с кронштейном двумя болтами М8 ; под головки болтов и гайки надо поставить шайбы. Поскольку верхний болт может передвигаться в прорези кронштейна, положение руля по высоте можно регулировать.
Конструкция кронштейна предусматривает возможность перевода рулевой стойки в переднее положение, что вместе с вращением на 180 ° стойки позволяет работать культиватором так, чтобы лапа была впереди колесика. Таким образом, удается в процессе работы подводить лапу почти вплотную к кустам и растений. На задней части хвостовика вилки двумя болтами М8 крепится поворотный кронштейн 8 так, чтобы его передние, закругленные стенки подходили вплотную к кронштейну 3. Расстояние между болтами — 40 мм.
Поворотный — кронштейн изготавливают из стальной пластины размером 60X230 мм, толщиной 3 мм. Посередине, вдоль короткой оси, пластину сгибают так, чтобы расстояние между ее стенками было равно толщине (диаметру) стояка. На расстоянии 20 мм от закругленных краев вырубают дугообразный проем шириной 8 мм и длиной 30 мм под передней болт крепления 11. Второе отверстие под задний болт сверлят на расстоянии 40 мм. В задней части кронштейна 8 сверлят два отверстия на расстоянии 40 мм под болты крепления стойки, как показано на рисунке.
Стойка рабочего инструмента изготавливаются из стального круглого прутка (длина заготовки — 420 мм) диаметром 12-13 мм или квадратного 12X12 мм, можно и прямоугольного 10X30 мм. На расстоянии 120 мм от края пруток перегибают, чтобы между согнутыми частями образовалась щель шириной 8 мм (под болты крепления). Это позволяет переставлять стойку по высоте, как показано стрелками «в» на рисунке. Нижний конец стойки постепенно сплющивают до толщины на конце 6 мм. Для крепления лапы сверлят два отверстия на расстоянии 30 мм друг от друга, в них нарезают резьбу М6 под винты с потайной головкой крепления лапы.
Лапа изготовлена из листовой стали толщиной 2-3 мм в форме равнобедренного треугольника высотой 150 — 170 мм с основанием 130-140 мм. Для этого можно использовать полотно старой поперечной пилы, лопаты, но лучше нержавеющую сталь (ее отходы раньше можно было приобрести в магазинах «Юный техник»). В лапе просверливают два отверстия диаметром 6 мм в соответствии с отверстиями в стойке. Боковые стороны лапы  отгибают немного вниз, чтобы она приобрела форму желоба, и затачивают.
Как показывает моя практика, культиватор имеет много преимуществ перед существующими орудиями, которыми пользуются садоводы и огородники. Вот главные из них:
универсальность, поскольку обеспечивается сплошное рыхление почвы даже в узких междурядьях на глубину 15 см и более с одновременным внесением удобрений;
простота конструкции, а главное то, что большинство деталей можно взять из детского велосипеда или найти в ломе. Конструкция не требует сварки и ее может изготовить каждый, кто имеет некоторые навыки работы слесарным инструментом;
простая регулировка глубины рыхления, возможность переставлять стояк и ручку так, чтобы лапа была впереди колесика и оно не мешало обработки около кустов и растений, или позади колесика при проведении сплошной обработки почвы или междурядий;
конструкция позволяет использовать и другие рабочие органы (широкие и плоские лапы, грабли и т.п.).

В. И. Мороз