Выращивание ремонтантных сортов малины

Выращивание ремонтантных сортов малины * Малина плодоносит уже на второй год после посадки, а ремонтантные сорта могут дать урожай даже в тот же год. Ягоды созревают в конце сезона использования земляники, когда других плодов мало. Ценится малина и как хороший медонос, благодаря растянутому периоду цветения и большому количеству нектара, который хранится в цветах даже в дождливую погоду.
По сравнению с другими плодово-ягодными культурами малина имеет немало преимуществ: быстро и легко размножается, не требует сложных приемов ухода за насаждениями, поздно цветет, избегая повреждений весенними заморозками и т.п.
Сейчас среди садоводов большой популярностью пользуются ремонтантные сорта малины, которые летом дают урожай на прошлогодних побегах и частично плодоносят осенью на однолетних побегах в год их роста. Кроме давно распространенных и не очень урожайных сортов – Английский (Ллойд Джордж), Ремонтантная Биллард, Прогресс, получил распространение сорт американской селекции Септембер, а также выведенный на Украине сорт Пригородная. Но они также не отличаются высокой урожайностью, на формирование которой в значительной степени влияют погодные условия. Большая часть осеннего урожая этих сортов не успевает вызреть до наступления заморозков, и пользы от него мало. Кроме того, из-за затягивания вегетации побеги значительно теряют зимостойкость, что отрицательно влияет на урожайность, поэтому летний урожай ремонтантных сортов, образуется в обычные сроки на двухлетних стеблях, ниже, чем у обычных сортов.
В последнее время выведены новые ремонтантные сорта Люлин, Бабье лето, Зева, которые большую часть урожая формируют именно на однолетних побегах и оставлять их для летнего плодоношения в следующем году нецелесообразно. Осенний урожай этих сортов начинает созревать в 2-3 -й декаде августа, и созревают ягоды дружнее, чем у сортов более старой селекции. До наступления морозов они успевают дать 1,5-2 кг ягод с погонного метра полосы.
Селекционеры продолжают совершенствовать сорта этой группы, чтобы вывести такие, которые будут отдавать весь урожай в год отрастания побегов. Это имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным выращиванием. Исключается вредное воздействие зимних повреждений, ведь побеги после осеннего плодоношения удаляются и летний урожай на них не выращивают. А следующий урожай на этом участке вновь будет осенью на однолетних побегах, что вырастут летом. Главное же преимущество заключается в том, что не надо применять химикаты для борьбы с вредителями, ибо развитие основных вредителей малины (клубнично-малинового долгоносика и малинового жука) не совпадает по времени с развитием растений.

Подготовка почвы и посадка

Наличие значительного количества сортов и способность приспосабливаться к различным условиям выращивания позволяют культивировать малину во всех регионах средней полосы. Что же необходимо учитывать, чтобы иметь успех ? Прежде всего то, что основная масса корней малины размещается в слое 10-30 см, значит, надо позаботиться о регулярном обеспечения влагой, особенно в начале созревания ягод, когда потребность в ней наибольшая. Вместе с тем следует помнить, что чрезмерное увлажнение почвы также вредно.
Малина достаточно неприхотлива к почве: она хорошо растет и плодоносит везде, кроме сухих песчаных, чрезмерно тяжелых (глинистых), заболоченных, засоленных и известковых почв. Но лучшие — легкие суглинистые и супесчаные, хорошо унавоженные и умеренно влажные. Реакция почвенного раствора должна быть слабокислой, в пределах 5,7 — 6,7. При рН более 7 малина терпит от хлороза.
Второе условие — размещение на хорошо освещенных участках, защищенных от ветров. Хотя малина по своему происхождению лесная культура, но чрезмерное затенение снижает ее производительность. Это особенно важно при выращивании ремонтантных сортов, урожай которых формируется осенью, иначе до наступления холодов созреет мало ягод.
Размещают малину на участке отдельным массивом или в 1-2 ряда вдоль границы. По возможности ряды направляют с севера на юг, чтобы они не затеняли друг друга. Схема посадки определяется будущим формированием насаждения.
Для приусадебного садоводства более приемлемый кустовой способ выращивания, при котором расстояние между рядами составляет 1,5 м, а в ряду 0,7 — 1 м. При этом в одну посадочную ямку (гнездо) высаживают по два растения. Все ростки, появляющиеся между гнездами, осенью выкапывают, а не срезают над поверхностью почвы. При таком способе формирования насаждения уже на второй год с побегов замещения образуются сильные кусты, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, хорошо освещаются и проветриваются, почти не повреждаются болезнями и плодоносят по всей высоте стеблей, а не только в верхней части, как при формировании сплошной полосы.
Применяют также размещение растений с междурядьями 0,9 — 1,0 м и расстоянием между ними в ряду 0,5 м. Формируя такое насаждения, тоже удаляют все лишние побеги, а на плодоносном стебле оставляют один- два побега замещения, чтобы избежать загущения.
Подготовка почвы под малину зависит от степени его окультуренности. Бедные почвы готовят в течение 2-3 лет, занимая участок в это время овощными культурами. Лучшими предшественниками для малины является свекла, морковь, горох. Ежегодно под перекопку на 1 кв. м вносят 5-8 кг перегноя или перепревшего компоста, 60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Тщательно выбирают корневища и корневые побеги многолетних сорняков (пырея, осота, березки). Постепенно увеличивают и глубину перекопки.
На подготовленном участке делают ямки 40X40 см, чтобы в них свободно разместились корни растения. В каждую ямку целесообразно внести перед посадкой 4-5 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли, перемешивая удобрения с почвой. Такой способ посадки лучше применять при кустовом формировании насаждений.
Когда же формируют сплошные полосы, целесообразно высаживать малину в траншею, которую копают по линии ряда шириной 0,5-0,6 м и глубиной 0,4 м. На дно вносят перегной или компост по 6-8 кг (до 10 кг) и 60 г фосфорных и 30 — 40 г калийных удобрений в расчете на 1 кв.м. Удобрения перемешивают с землей. На сухих песчаных почвах на дно траншеи целесообразно положить слой глины толщиной 3-5 см для удерживания влаги. Учитывая способность корней малины распространяться в горизонтальном направлении на значительное расстояние, края траншеи (или границу участка) обкладывают кусками шифера или другого твердого материала или застилают пленкой.
Для посадки используют однолетние побеги с хорошо развитой корневой системой или отрезки корня длиной 10 — 15 см и толщиной не менее 2 мм (корневые черенки). Лучший срок посадки — первая декада октября. Можно высаживать и весной, в первые дни полевых работ. Опаздывать нельзя, потому, что почки малины рано начинают развиваться и при посадке обламываются, что отрицательно сказывается на приживаемости.
Высаживают ростки на такую же глубину, на которой они росли в питомнике. Если посадить мелко, растения плохо приживаются, страдают от пересыхания почвы, а когда слишком глубоко — задерживается отрастания молодых побегов, ухудшается развитие.
После посадки почву вокруг корней умеренно уплотняют, растения поливают, мульчируют и срезают на уровне почвы. Срезанные стебли выносят с участка и сжигают, что предотвращает развитие болезней в первый год после посадки.
В год посадки площадь между кустами занимают укропом, салатом или другими культурами, которые рано собирают. После этого почву рыхлят и мульчируют измельченной соломой, измельченной корой деревьев, старыми (2-3 -летними) опилками, соломистым навозом, перегноем, торфом, светонепроницаемой пленкой. Мульчу раскладывают сплошь на участке или в ряде растений полосой 60-70 см и толщиной 5-7 см. Это способствует сохранению влаги в почве, сдерживает появление сорняков и лишних побегов. Следующей весной почву возле кустов обязательно рыхлят, чтобы разрушить места зимовки вредителей. Между кустами почву дополнительно мульчируют. Чрезмерно влажные холодные почвы мульчировать не следует.
Если участок не мульчируют, уход за насаждениями заключается в удалении сорняков и рыхлении почвы на глубину 6-8 см около кустов и на 8-10 см в междурядьях. Количество рыхлений зависит от погодных условий, тщательности подготовки почвы к посадке и т.д..
Перекапывать почву возле кустов и в междурядье следует осторожно, чтобы не повредить корни.

Удобрения

В системе мер ухода за малиной следует планировать внесение удобрений, потому что ежегодно с урожаем и вырезанными побегами с участка удаляется значительное количество питательных веществ. Если удобрения в достаточном количестве внесли перед посадкой, то в первые два года можно их не применять. С третьего года плодоносящие насаждения удобряют как органическими, так и минеральными удобрениями. Азотные (30 г аммиачной селитры или 20 г карбамида на 1 кв. м малинника) вносят однократно под первую обработку почвы или половину этого количества весной, а остальные сразу же после уборки урожая, чтобы обеспечить надлежащее развитие побегов под урожай следующего года. При этом следует помнить, что удобрения эффективны лишь тогда, когда их вносят во влажную почву. Кроме того, опоздание с удобрением после уборки урожая может продлить период роста побегов осенью, что снизит их зимостойкость. Внесенные удобрения сразу же заделывают в почву.
Органические, фосфорные и калийные удобрения (4-5 кг перегноя, 40 — 50 г суперфосфата и 20-25 г сернокислого калия или калийной соли на 1 кв. м) вносят во время осенней обработки, осторожно заворачивая их на 6 — 8 см. Когда органические удобрения используют как мульчу, отдельно их можно не вносить.

Формирование насаждений

Уход за растениями состоит прежде всего в формировании высокопроизводительного насаждения. Если формируют сплошную полосу, в первый год оставляют все побеги, которые вырастают. Следующей весной вырезают поломанные и слабые на уровне почвы, а сильные оставляют, укоротив их на высоте 150-160 см над хорошо развитой почкой. В последующие годы, чтобы предотвратить загущение полос в плодоносящих насаждениях нормируют побеги, оставляя по 10-12 шт. на погонный метр полосы. Первое нормирования проводят, когда побеги достигнут высоты 40-50 см. Для этого во время рыхления почвы оставляют побеги, имеющие указанную высоту, а меньшие и поврежденные удаляют вместе с сорняками. Во второй раз к этой мере прибегают сразу после уборки урожая: удаляют и сжигают побеги, которые отплодоносили, недоразвитые однолетние (невысокие или слишком тонкие), а также лишние нормально развитые. Если последние выкапывают осенью, то их можно использовать как посадочный материал. Весенние обрезки такого насаждения заключается в укорачивании верхушек побегов (как отмечалось выше), а в случае подмерзания верхушек — до нормально развитой живой почки.
Когда формируют насаждения в виде отдельных кустов, техника нормирования побегов и укорочение однолетних — как в предыдущем случае. После плодоношения все ростки между кустами выкапывают, а те, что остаются в кустах на плодоношение, равномерно прореживают, сохраняя 7-8 наиболее развитых.
Чтобы предотвратить полегания плодоносящих побегов, облегчить уход за ними и сбор урожая, используют шпалеры, которые в простейшем виде представляют собой установленные вдоль ряда столбы высотой 1,5 — 1,8 м , на которых на разной высоте (0,6 — 0,9 и 1,2 — 1,5 м. прикреплены две проволоки в одной вертикальной плоскости. К ним подвязывают плодоносящие побеги на расстоянии 10-12 см друг от друга.
Выращивать малину на одном месте желательно не более 8 лет, потому что в старых насаждениях накапливаются возбудители болезней и вредители, снижается зимостойкость растений, ухудшается качество урожая.

Л. И. Шумейко,
кондидат с.-х. наук