Малина — кустом

* Прежде чем четко усвоить агротехнику выращивания малины в любой форме необходимо понять ее морфологические особенности. А они значительно отличаются от других кустарников. Растение малины состоит из многолетнего корневища с боковыми придаточными корнями и надземной части в виде многочисленных побегов высотой 1,5—3 метра не старше 2-летнего возраста. Так как в первый год они растут, а на второй — плодоносят и отмирают.

Формируются кусты малины за счет побегов замещения и корневых отпрысков, расположенных ближе к ним. Рост однолетних побегов протекает неравномерно: вначале медленно, в июне значительно ускоряется и к осени затухает. Чем большей высоты достигают побеги, тем больший урожай ягод можно получить в следующем году. Однако все же выращивать лучше сорта, формирующие побеги замещения и корневые отпрыски средней силы роста. Вызревают побеги постепенно, от основания к верхушкам. Которые, кстати, запросто подмерзают зимой, если растение уходит на зимовку с зелеными листьями на верхушках.

На второй год перезимовавшие побеги не растут в высоту и толщину. На них пробуждаются пазушные почки, из которых вырастают боковые плодовые веточки с листьями и соцветиями. Из пазушных почек плодовых веточек также развиваются соцветия, несущие 1—3 цветка. После плодоношения побеги засыхают.

Подземная часть куста малины состоит из летнего корневища и боковых придаточных корней. Основная масса обрастающих корней залегает в верхнем 20—30-сантиметровом слое почвы, отдельные корни проникают на глубину до 2-х и более метров, но слабо ветвятся. В горизонтальном направлении они могут отрастать на 2—3 метра. Обилие спящих почек на корневище и придаточных корнях способствует ежегодному образованию большого количества побегов замещения и корневых отпрысков. С возрастом корневая система слабеет, ухудшается режим питания побегов замещения, уменьшается их длина и продуктивность. Поэтому к 8—10-летнему возрасту насаждения теряют свою ценность и подлежат удалению.

При выращивании малины кустовым способом ряды располагают на расстоянии 1,5—2,5 метра друг от друга. Расстояние между растениями в ряду 0,7—1 метр. Конкретное расстояние между рядами и растениями определяется  плодородием почвы и сортовыми особенностями, то есть силой роста растений, их побегообразовательной способностью и качеством корневых отпрысков.

Сажают малину в ямы шириной 30—40 см и глубиной 30 см, заполняя их почвой из перегнойного горизонта. После посадки растения обильно поливают и мульчируют. Если саженцы не были обрезаны, их укорачивают до 20 см или срезают до уровня поверхности мульчи.

В наших условиях малину лучше сажать весной, но можно и осенью. Хочется отметить, что все же кустовой способ выращивания малины не всегда оправдан. Больший урожай ягод получают при полосном способе, когда побеги размещены вдоль ряда узкой полосой шириной 30—50 см.

Хороший урожай малины возможен при шпалерной культуре. При ее отсутствии под тяжестью листьев, ягод и воздействием ветра побеги полегают, потери урожая могут составить 30—50%. К устройству шпалер приступают сразу после посадки малины.

При кустовом способе выращивания побеги подвязывают к кольям или веером к однорядной шпалере из двух рядов проволоки. Они должны быть натянуты один над другим на высоте 60— 80 и 130—150 см.

Почва вокруг кустов малины должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Обязательно мульчирование, так как этот агроприем способствует развитию мочковатой корневой системы, ускоряет созревание ягод, облегчает нормировку побегов, снижает количество сорняков и корневых отпрысков.

Малина очень отзывчива на органические удобрения. При хорошей предпосадочной заправке почвы (10—30 кг/м? навоза или компоста, 35—50 г/м? суперфосфата, 20—30 г/м? калийной соли) в первые два года дополнительное их внесение не обязательно. Максимальная потребность в удобрениях наблюдается в период полного плодоношения насаждений. Больше всего малина потребляет из почвы азота и калия, меньше фосфора, поэтому с осени второго года под последнюю обработку почвы надо ежегодно вносить 2—3 кг/м? навоза или компоста, 20—30 г/м? суперфосфата и 10—15 г/м? калийных удобрений. Хорошим фосфорно-калийным удобрением является древесная зола (50— 100 г/м?). Недостаток в почве магния ликвидируют осенним внесением 40—50 г/м? доломитовой муки или 25—35 г/м? сернокислого магния.

Если органики нет, то малину полезно подкормить весной азотными удобрениями, при первой обработке почвы — 15—30 г/м? аммиачной селитры, мочевины или сернокислого аммония, 20—30 г/м? нитрофоски. С возрастом дозы удобрений увеличивают на 20-25%. Избыточное внесение органического или минерального азота нежелательно: снижается качество плодов, затягивается рост побегов, они не вызревают.

К началу цветения и в период интенсивного роста побегов и завязи в засушливое время насаждения 1 —2 раза поливали по 2—4 ведра на м?.

Ранней весной до начала сокодвижения на плодоносящих кустах малины секатором вырезают больные, поломанные и слабые побеги. Здоровые и сильные прореживают, в кусте должно оставаться 8—12 побегов. При этом отпрыски в прикустной полосе между растениями не оставляют, а вырезают их до уровня почвы. У оставленных побегов верхушки со слаборазвитыми почками укорачивают на 10—20 см до хорошо развитой почки. В случаях подмерзания побеги обрезают до здоровой древесины на неподмерзшую почку.

Пронормированные и укороченные побеги ставят на шпалеру, плодоносящие подвязывают к проволоке. Укорачивать плодоносящие побеги можно на 10— 20 и более сантиметров, причем обрезка их на высоте 1—1,6 м. значительно продлевает срок потребления свежих ягод, они более крупные, хотя в целом урожай снижается.

Летом на плодоносящей малине проводят нормировку молодых побегов, когда их основная  масса достигнет высоты 30—50 см. Удаляют отстающие в росте и загущающие побеги. И помните, что при кустовом способе выращивания все корневые отпрыски удаляются при прополках  вместе с сорняками.

На чрезмерно удобренных почвах, особенно в дождливое лето, может наблюдаться затяжной рост и невызревание побегов. Чтобы задержать их рост, во второй половине августа — первой половине сентября необходимо прищипнуть верхушки. Эта мера позволит побегам своевременно завершить рост и подготовиться к зиме. После последнего сбора ягод отплодоносившие побеги полностью вырезают и сжигают. При этом уничтожается значительная часть вредителей и болезней, а оставшиеся побеги ускоряют свое развитие и подготовку к зиме.

На восьмой — десятый год жизни растений, сразу после последнего сбора ягод, шпалеру демонтируют и раскорчевывают насаждения. На прежнее место малина должна возвратиться не раньше, чем через 3—4 года.