Бесшпалерное выращивание винограда

Суть бесшпалерной головчатой формировки куста довольно проста. Для куста достаточно одной опоры с двумя приваренными углами. На зиму лозу пригибают под нижний угол, на лето делают опору на верхний.

Что касается схемы посадки, то расстояние между кустами — 50 см, между рядами — 2,5 метра. Причем она одинакова как для открытых посадок, так и для парников (в парнике между рядами можно оставить 2 метра). Кстати, в парниках гряду при посадке делать не обязательно, а вот в открытом грунте она нужна.

Дренаж из камней и гравия делается на глубине до 60 см. Для промышленных насаждений по всей длине гряды под нее закладывается еще и дренажная груба. Для приусадебного участка достаточно дренажа под каждый куст с трубой для полива. На дно гряды следует положить гнилые бревна, пни, мусор, что особенно важно при верховом залегании грунтовых вод. Это своего рода дренаж, главное правильно сделать отвод для воды.

Этот способ посадки и формировки куста малозатратен и пригоден как для укрывного (на зиму), так и неукрывного возделывания лоз. Особенно он оправдан в южных регионах, где весенние возвратные заморозки бывают не так часто. Но надо помнить, что при данном способе выращивания винограда нужно строго соблюдать агротехнику. Вот ее основные требования.

1. Тщательная подготовка почвы.
На один куст, из расчета, что он посажен через 50 см, глубина гряды должна составлять 0,8—1 м, а ширина — 1 метр.
Состав почвы должен быть следующий: основной плодородный слой почвы, крупный песок, глина, гравий (щебенка, красный битый кирпич) и перегной (1:1:1:1:1).
Если основной плодородный грунт песчаный, то песка можно добавлять меньше, если же глинистый, то меньше глины. В случае, если грунт на дне траншеи окажется глинистым и в ней застаивается вода, то над глиной лучше сделать досыпку грунта не менее 60 см, не углубляя траншеи.
В подготовленную почвенную смесь следует добавить 5 литров древесной или любой другой золы (кроме торфяной и угольной), 1,5 литра мясокостной муки или дробленых вываренных костей. При этом помните, что кости — основное калийное удобрение, имеющее период распада до 30 лет, то есть его хватит на весь период жизни куста. К этому следует добавить 150—200 граммов суперфосфата. Все указанные нормы приведены из расчета на 1 куст.

Подготовленная таким образом гряда в первые три года не требует подкормок растущей лозы.

2. Правильная и четкая формировка куста.
Кусты формируются с минимальной нагрузкой. С 5 лет нагрузку можно увеличить, но только в случае, если происходит их так называемая недогрузка и побеги жируют. Но если ведется грамотная подкормка, такое бывает редко.

3. Зеленые операции с кустом.
При формировке куста важно регулировать нагрузку зелеными побегами и гроздями, а также выламывать волчки, прикорневую поросль и побеги-двойники. Нужна также своевременная прищипка пасынков и макушек на побегах, имеющих цветочные грозди перед распусканием цветков. Однако если правильно выбрана нагрузка на куст, то эту операцию практически не приходится делать, так как свободно свисающие побеги способствуют затуханию роста самого побега и пасынка.
На побеге замещения и плодовом побеге, на котором на следующий год будет урожай, завязи гроздей следует удалять, пасынки прищипывать после 2—4 листьев, а макушки до второй половины августа не трогать.

4. Устойчивость к болезням и способность опыления.
Направление посадочных гряд желательно соблюдать с севера на юг, а наклон лоз — с юга на север. На каждую гряду сорта подбираются по устойчивости к болезням, но с обязательным чередованием к способности опыления. К примеру, садим в ряд сорта с устойчивостью к мильдью на уровне 2,5—3,0 балла, они практически не требуют химических обработок. Причем садить следует, чередуя сорта с женскими цветками, обоеполыми и мужскими. К примеру: Лора (женск.) — Русбол (мужск.) — Виктория (женск.) — Кодрянка (обоеполый) — Кеша I (женск.) — Восторг овальный (мужск.) и т.д.
Вообще, кишмишевые сорта имеют много мужской пыльцы и являются наилучшими опылителями. Кроме того, такое чередование помогает хорошему перекрестному опылению.
В парниках желательно проводить доопыление вручную. Очень хорошо стимулирует оплодотворение опрыскивание цветков борной кислотой из расчета 7— 10 г на 10 л воды или марганцовкой — 5—7 г на 10 л воды, а также опыление соцветий во время цветения молотой серой при температуре воздуха не ниже 18°С.

5. Внекорневые подкормки.
Учитывая, что уплотненная посадка лоз дает с единицы площади повышенный урожай, нужны обязательно корневые и внекорневые подкормки.
Первая внекорневая подкормка — до цветения (за 3—7 дней до распускания цветков).
Вторая — во время налива ягод, где-то дней через 10—15 после цветения.
Третья — перед началом окраски ягод (до созревания).
Количество препарата для внекорневой подкормки (на 10 литров воды) должно быть следующим:
азот (мочевина, аммиачная селитра и т.д.) — 10 г;
фосфор (двойной суперфосфат, желательно быстрорастворимый серый) — 15 г;
калий сернокислый — 20 г;
йод — 5 г;
марганцовка — 5—7 г;
борная кислота — 7—10 г;
1%-ная бордоская жидкость, ее можно заменить одним из следующих химикатов (полихом — 40 г, оксихом — 20 г, хлорокись меди — 40 г);
сера — 100 г.

Состав первой внекорневой подкормки:
1. Азот. 2. Фосфор. 3. Калий. 4. Борная кислота. 5. Марганцовка. 6. Бордоская жидкость.
Если внекорневая подкормка проводится в парнике, то в раствор добавляют серу как средство от клеща и оидиума. Расход раствора 100—200 г на куст.

Состав второй внекорневой подкормки:
1. Фосфор. 2. Калий. 3. Йод. 4. Марганцовка. 4. Борная кислота.
Расход жидкости 150—300 г на куст. В парнике к ней следует добавить серу.

Состав третьей внекорневой подкормки:
1. Калий. 2. Иод. 3. Марганцовка. 4. Бордоская жидкость (плюс сера для парников).
Расход препарата 150—300 г на куст.
Внекорневые подкормки не ис­ключают подкормок под корень в дренажные колодцы.

6. Корневые подкормки.

Они проводятся через дренажные трубы.
Первая подкормка проводится перед цветением. В ней может присутствовать азот, если в этом есть необходимость. Состав ее следующий:
1,5 ведра настоя трав, или 0,5 ведра птичьего помета, или 1 ведро коровяка, или 0,5 ведра фекалий;
литровая банка древесной золы (или калий с фосфором);
-5 ведер воды.
Все это влить в емкость и настаивать неделю.
Подкормочный раствор. 1 литр настоянного раствора процедить и разбавить 10-ю литрами воды. Под куст вносится 1—2 ведра. Температура раствора должна быть в пределах 30—40°С.

Вторая подкормка проводится через 12—15 дней после цветения. Азот в ней не применяют. Под куст вносят 2—4 ведра раствора.

С середины июля кустам винограда нужно меньше влаги. Но в засушливые годы небольшой полив все же необходим, иначе плохо заложатся плодовые почки.

Если в винограднике есть сорта, склонные к заболеваниям мильдью (от 3,5 до 5 баллов), а такие сорта, к сожалению, имеют наиболее высокие вкусовые качества и от них трудно отказаться, необходимо следить, чтобы не вспыхнула болезнь. При первых же ее признаках (снизу листа появляется легко стираемый белый налет) обработать от мильдью медьсодержащими препаратами. (В парнике с добавлением серы или, что еще лучше, ридамилом или акробатом). Количество обработок зависит от погоды и других факторов (загущенность побегами, избыток азота, недостаток освещенности).

Следует стараться садить виноград в местах, не затапливаемых весенними водами, так как даже кратковременное подтопление пагубно для него. Корневая система заболевает, наступает хлороз (лист вначале приобретает бледно-зеленую окраску, затем светло-желтую). Особенно это опасно на молодых саженцах и одно-двулетних лозах. В таких случаях надо немедленно отвести воду и обработать кусты 0,25%-ным раствором железного купороса.

Каждый виноградарь должен знать и помнить, что лучший его помощник — это зола. Ее можно вносить под кусты винограда с ранней весны до поздней осени как под перекопку и рыхление почвы, так и поверхностно. Главное, чтобы она была в наличии. И помните, что зола — это не только подкормка, но и защита от болезней.

Опасайтесь азота, так как его избыток провоцирует болезни, недобор урожая, плохое вызревание лозы, а значит, потерю морозоустойчивости.

Если к середине августа побеги еще не начали вызревать, начинайте еженедельное внекорневое опрыскивание:
-первое — фосфор, калий;
-второе, третье, четвертое — только один калий (калий сернокислый).
Такая обработка способствует вызреванию лозы.

Начинающим виноградарям хочется посоветовать не увлекаться крупноплодными сортами. Они довольно сложны в выращивании, и при отсутствии знаний и опыта вас может постигнуть неудача, отсюда и разочарования. Лучше начинать с сортов, великолепных по вкусу и прощающих ошибки, например, Алешенькин, Киевский белый, Восторг черный, Северный ранний, Коринка русская, Кишмиш, Мираж, Космонавт (Супага, Гуна, Зилга — неукрывные). Выращивая их, научитесь правильной формировке и нагрузке куста, вот тогда можно переходить не более сложные в выращивании сорта.