Способы и сроки прививки плодовых деревьев

прививки плодовых деревьев * Наиболее исчерпывающей информации о прививках, чем в трудах Николая Ивановича Кичунова (1863-1942), известного ученого — плодовода, который несколько лет изучал садоводство и овощеводство в Германии и Бельгии, не сыскать нигде. Работал преподавателем сельскохозяйственных школ, специалистом садоводства в бывшей Харьковской губерни, а затем специалистом Департамента земледелия. После 1917 г. был профессором Петроградского сельскохозяйственного института, а также ученым специалистом Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (позже преобразованного во Всесоюзный институт растениеводства — ВИР). Работая специалистом Департамента земледелия Кичунов обследовал состояние садоводства на Киевщине, Черниговщине и на Подолье.
В своем труде » Прививка и размножение различных грунтовых деревьев и кустарников » (М.-Л., 1930) М.И. Кичунов отмечает, что искусство прививки настолько старо, что все попытки отыскать его изобретателя оказались напрасными. Вероятно, сама природа натолкнула человека на мысль о прививках, которую разрабатывала уже наука (случаи сращения ветвей вследствии взаимного их трения, что приводило к ранениям коры).
Поэтому можно предположить, что первым способом прививки было «сближение» (аблактировка), которое породило и все другие способы (еще до 1930 г. Кичунов насчитывал их более 100).
Первым из древних народов прививки было известно финикийцам, у которых их позаимствовали карфагеняне, греки и римляне; последние распространили искусство прививки по всей Европе, сначала оно имело большой успех, но позже в результате неправильного применения и неумения было почти забыто.
М.И. Кичунов отмечал, что прививки можно проводить на протяжении всего года, но лучше весной и летом, в частности окулировки спящим глазком — с мая по сентябрь, в зависимости от местности.
Осенние прививки (август -октябрь) применяется редко. Хотя оказываются иногда «не абсолютно бесполезными»; при такой прививке привой должен иметь хорошо вызревшую древесину. Зимняя прививка, в основном выполняется в помещении. И только там, где не бывает холодных зим, ее можно осуществлять в открытом грунте. Но и для этого необходимо достаточно теплое время, что бы мороз не помешал срезам древесины, и к тому же выполнение срезов замерзшей древесины довольно неудобно и тяжело. Черенки для весенней прививки заготавливают в течение всего периода покоя, а с началом набухания почек — только в крайнем случае и то при условии, что они будут сразу же использованы.
Отметив, что способов прививки очень много и варианты их почти безграничны, М.И. Кичунов классифицировал их так.
I. Способы, при которых прививаемый  черенок  не отделяется от маточного дерева (аблактировка).
II.Прививка, имеющая более одного глазка, и отделяющаяся от маточного дерева:
а) прививка сбоку подвоя;
б) копулировка;
в) привой вставляется в подвой сверху в расщеп или щель;
г) привой вставляется в подвой вверху, но между древесиной и корой.
III.Прививки на корнях деревьев или на частях корней.
IV.На подвой переносится только одна почка привоя:
а) прививки вырезанным из привоя глазком (окулировка);
б) прививка глазком с частью коры, которая охватывает побег вокруг и снимается с него цилиндром («дудкой»).
Сейчас мало что нового прибавилось  к изложенному М.И. Кичуновим, разве что применение для обвязки синтетических пленок позволило расширить оптимальные сроки прививки.
Заниматься прививкой авторы этой статьи начали с середины 60 — х годов прошлого века: сначала перепривили яблоню лучшим сортом, затем проводили опыты по спасению поврежденных зайцами деревьев, экспериментировали в прививке в крону зимостойких сортов ценных, но слабозимостойких сортов и в других случаях. Больше всего пришлось потрудиться в 1968 и 1972, когда 3 -4 — летние деревья яблони были сильно повреждены зайцами (интересно, что из нескольких сортов яблони зайцы не трогали Славу победителям). Прививали в начале активного сокодвижения мостиком только срезанными черенками тех же сортов. В зависимости от ширины обглоданной коры вставляли 1-3 черенка, длина которых порой достигала 70 см, нижний конец вставляли за кору у поверхности почвы, а верхний нередко заходил на скелетную ветвь. Хорошо, что снег не позволил зайцам обгрызть кору до самой земли, это облегчало работу. Поставленные мостики обвязывали полосками полиэтиленовой пленки сплошь от нижних концов до верха, поэтому в замазывании прививок нужды не было. Все поврежденные деревья мы спасли (а таких было более 200), даже те, у которых зайцы обглодали кору вокруг всего штамба и на большую высоту. У таких деревьев мостики полностью заменили штамб.
Деревья на штамбообразователях перепрививали в два приема, но в течение одного года: весной первый ярус скелетных ветвей улучшенной копулировкой, а летом — окулировкой образованных ранее веточек II яруса и центрального проводника. Следующей весной заокулируваные ветки обрезали вместе с прозрачной пленкой над приживленными глазками. Обвязку на нижних скелетных ветвях, которые перепрививали копулировкой, снимали в первое лето, как только они начинали врезаться  в ветви.
С 1971 г. мы стали еще и садоводами — любителями, приобретя участок с готовым садом, высаженным 1958 года. Набор пород и сортов нас не удовлетворял, поэтому было на чем прививать. В первые годы перепрививали рано весной, используя только срезанные черенки. Яблоню и грушу прививали преимущественно за кору с диаметром срезов до 10 см, предварительно зачистив торцы садовым ножом. В зависимости от диаметра срезов вставляли за кору 2-4 черенка. Срезы на торцах не замазывали, а закрывали полосками пленки соответствующей ширины, накладывая их по две накрест. Края пленки тщательно загибали вдоль ветви и надежно обвязывали пленкой (узкими полосками) вместе с вставленными черенками. Обвязку в первый год не снимали. После снятия пленки в последующие годы срезы замазывали садовым варом. За несколько лет зарасли даже крупные срезы.
Применяли и улучшенную копулировку, чаще с целью испытания различных сортов и преимущественно у косточковых.
Оптимальными сроками прививки по организационным соображениям и его результативности мы считаем конец февраля и весь март до начала полевых работ (потому что тогда уже не до прививки, ведь есть и город). Этот наиболее оптимальный срок продлевается до начала распускания почек. Эти сроки обусловлены еще и тем, что мы никогда не заготавливаем черенки заранее, ибо ничто их так не сохранит, как сама природа (тем более, что у нас нет условий для надлежащего хранения). Если и приходится в отдельных случаях их хранить, то не более месяца. Для этого только срезанные черенки заматываем в сухую газету (загибая ее концы к срезам черенков), смачиваем водой, чтобы газета прилипла к пучку черенков и тогда такие пучки кладем в полиэтиленовый пакет и храним в холодильнике (независимо от того, месяц им храниться, или один день). До прививки черенки все время должны быть во влажной газете, откуда их следует вынимать по одному — два. Свежие черенки — главное условие их приживления. А еще черенки не должны быть очень тонкие (одна из причин худшего приживления вишни). Нередко приходится видеть в самом низу или в середине кроны спиленные ветви (чаще всего у косточковых) с засохшими тоненькими черенками, еще и обвязанными синей липкой лентой.
Сроки прививки можно продлить до мая при условии надежного хранения черенков (имеем в виду не набухание их, а подсушивание), но слишком поздно прививать не желательно. Ведь чем раньше прививки пойдут в рост, тем лучше приживятся (до начала возможной жары), дадут больший прирост и хорошо созреют до наступления морозов. О календарных сроках начала прививки, то одно условие, чтобы руки не мерзли, потому пальцы должны работать исправно. Нам приходилось прививать яблоню, грушу, черешню, алычу, сливу, абрикос, начиная со второй половины февраля, но это было в теплые дни. Такие прививки приживались, несмотря на то, что после этого еще были длительные периоды с морозами.
Бывает, что возникает необходимость прививать и в январе, как это пришлось нам впервые позапрошлой зимой. Черенки груши были далеки от стандарта — или короткий тонкий однолетний прирост, или скудные кольчатки на тонких двухлетних веточках. И еще препятствие – промерзла и обледенела древесина ветвей. С большим трудом прививали на одном срезе за кору 4 черенка и еще несколько улучшенной копулировкой. Копулировкой прививали несколько черенков яблони, сливы и абрикосы. На удивление, те мизерные черенки груши все приживились и яблоня тоже, дали нормальный прирост. А слива и абрикос не прижились – то ли черенки были виноваты (тоже привезены и тонкие), или руки подвели. А через несколько дней (28.01), чтобы спасти поломанную стихией алычу, пришлось прививать ее черенки на сливе. Но в тот день было теплее, древесина не была очень промерзла и относительно легко поддавалась ножу. Прививали за кору и улучшенной копулировкой. Все черенки прижились, дали хороший прирост.
Пришлось прививать и летом (26 июня), когда приобрели черенки крупноплодного боярышника и плакучей шелковицы. Из четырех черенков боярышника, привитых по одному на двух грушах, молоденькой дичке и на подвое айва прижилось 2 (на дичке и айве). Три черенка шелковицы прививали, как и боярышник, улучшенной копулировкой на молодых ветвях взрослой шелковицы на высоте около 2 м. Все черенки защитили колпачками из пленки. Лето было жаркое. Один черенок дал тоненькие побеги (около 10 см), перезимовал и в следующем году выросли побеги до самой земли. Другие два черенка имели мизерный прирост и не перезимовали. Итак, в эти крайние сроки прививки (январские и июньские) тоже можно добиться определенных успехов, хотя и с большими усилиями и меньшей результативностью.
Выбирая способ прививки, следует учитывать сроки его проведения, породу, возраст и состояние деревьев. Способом за кору прививают преимущественно взрослые деревья, лучше в возрасте не более 15 лет, перепрививая ветки диаметром от 3 и желательно не более 10 см. Применяют этот способ в основном, чтобы избежать больших затрат времени на перепрививки многочисленных тонких веточек способом улучшенной копулировки. Лучше всего прививка способом за кору удается в начале активного сокодвижения, хотя мы с успехом применяли его не только в первой половине марта, но и в феврале (при условии теплой погоды). А то, что кора не отстает, то черенкам приходится немного помочь занять свое место. В дальнейшем нужно своевременно прищипывать побеги, кроме одного, из которого должна формироваться основная ветвь. В последующие годы прищипнутым веточкам не дают конкурировать с основной ветвью, а после зарастания раны их вырезают. Способом за кору чаще прививают яблоню, грушу, реже сливу. Лучше не применять его на черешне и особенно на вишне, абрикосе.
Наилучшие результаты (независимо от сокодвижения) дает улучшенная копулировка с язычком, применяемая при одинаковой толщине подвоя и привоя. Этим способом пользуются и в случае перепрививки крупных ветвей, прививая их боковые разветвления. Длина косых срезов на подвое и привое должна равняться трем их диаметрам. Если черенок немного тоньше подвоя, нужно точно совместить их поверхности с одной стороны, не допуская, чтобы подвой с обеих сторон хотя бы немного выступал из-за привоя, потому что в таком случае не совпадут камбиальные слои. Начинать обвязку следует на подвое, надежно закрепив конец пленки. После перекрытия места прививки аккуратно вернуться назад и затянуть петлю снова на подвое. Ведь на привое невозможно как следует завершить обвязки, не сдвинув привиты компоненты. Кроме того, такие двойные обвязки гарантирует, что она не ослабнет от нагрева пленки с наступлением теплых дней.
Окулировки применяют при перепрививке 1 — 2 -летних ветвей. Выполняют его в июле — начале августа (не ранее, чем в питомнике) или весной, до начала распускания почек. Самый простой способ — в приклад, которым можно прививать и при отсутствии сокодвижения, что особенно важно весной. Одним легким движением ножа вдоль подвоя надрезают полоску коры длиной 2,5-3 см (не углубляясь в древесину).
Около 2 /3 надрезанной коры отрезают, оставляя небольшой язычок, за который вставляют щиток привоя с ножа. Обвязывать следует немедленно, обязательно снизу вверх, чтобы в случае перетяжки не отломилась часть подвоя с глазком. На яблоне лучше применять сплошную обвязку, закрывая глазок вместе с коротким черенком (черенок можно оборвать, но лучше не заранее, а перед самым окулировкой). Нельзя использовать сплошную обвязку для сортов или пород с оттопыренными или слишком выпуклыми почками (груша, черешня). Но в этом случае необходимо тщательно наложить повязку вокруг почки, чтобы щиток под самой почкой плотно прилегал к подвою. При весенней окулировке примерно через месяц обрезают подвой над приживленным глазком, а если окулирували летом, то это стоит сделать следующей весной (одновременно снимая и обвязку).
При прививке улучшенной копулировкой и в приклад с язычком важно не опоздать снять обвязку, чтобы она не перетянула место прививки. Но нельзя спешить и с этим. Снимать обвязку нужно тогда, когда она едва заметно начинает врезаться в ветку, что свидетельствует о сращивании компонентов прививки и начале их утолщения.
Успех прививок зависит также от правильного выбора места прививки и сочетание сортов. Когда все дерево перепрививается одновременно, то чем ниже расположена ветвь, тем дальше от ствола нужно ее перепривить. Если в первом ярусе низкая ветвь тоньше других, то ее перепрививать не следует, потому, что прививки на ней еще больше отстанут в росте.
Нельзя прививать сильнорослые сорта на слаборослые, особенно, когда дерево еще молодое. В таком случае привитые ветки по толщине обгонят  ствол основного сорта. Даже обрезкой не удается затормозить рост такой ветви.
Не следует увлекаться многосортными деревьями. Лучше, когда каждый сорт занимает отдельный ярус кроны. Например, один сорт в I ярусе (3-4 ветви), второй — во II (2-3 ветви), в III ярусе третий (1-2 ветви) и на верхушке — четвертый сорт. Можно еще использовать такой вариант — в первом ярусе из четырех ветвей прививать 2 сорта по 2 ветви каждого (накрест). Более сильнорослые сорта следует размещать в нижнем ярусе. Если хотите иметь много сортов, то прививайте их на старших деревьях в мелкие разветвления. Сорта яблони и груши лучше сочетать по срокам их созревания (например, летние с летними).
Косточковые лучше прививать в 1 -2 — летние ветви, а когда таких нет, то вызвать их образования обрезкой, после которой удалить лишние побеги, а те, что правильно размещены в кроне, перепривить. Вишня лучшие результаты дает при улучшенной копулировке или окулировке в 1 -2 -летние веточки летом или весной способом в приклад.

А.М. Белик, канд. с.-х. наук,
П.П. Белик, ученый- агроном

Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с другими:


2 комментариев к записи “Способы и сроки прививки плодовых деревьев”

  1. валентин:

    Пишу отзыв,чтобы высказать благодарность за созданную информацию. Я довольно опытный садовод, но этой весной произошёл нехороший случай с грушей. На прививке двухлетней давности обломался большой двойной сук груши. Метра полтора. Конечно я погоревал, не, задумался, нельзя ли сохранить случайно попавший, и привитый мной привой. Оказывается при поиске на сайтах в «инете» много разных мнений на этот счёт. Я, еще до нахождения понравившихся советов, привил несколько веточек от сломавшегося привоя. Но наверное жадность погубила Взял слишком большой сучок привоя. В июле веточка почернела. Я из любопытства оставлю её до следующего года. Посмотрю, что с ней будет. Тем более что испугался я зря. Привой этого сорта у меня сохранился на другом привое. А летнюю прививку буду пробовать. В июне привил глазком и веточкой. Еще до поиска на данном сайте. Что получится, посмотрю. Сейчас начало июля прививки не чернеют, но заметного роста не наблюдаю. Но очень интересно что будет. За публикацию огромное спасибо. Она вселяет уверенность, что я не ошибался и в этом направлении у меня есть советчики. Результат увижу, если бог даст на следующий год. Всего доброго, успехов в нашем интереснейшем и душевном занятии.

Оставить комментарий


два + шесть =


Thanks: