Обрезка плодовых деревьев

* Обрезка сада, по сути, наука в науке. Поэтому вначале стоит попытаться дать формулировку самому понятию обрезки. По сути обрезка — это система механических воздействий на организм дерева с целью получения ежегодного высокого урожая плодов. Можно выделить следующие виды обрезки: формирующая, поддерживающая, регулирующая, омолаживающая, декоративная. Есть и специальные способы.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать строе­ние плодового дерева и грамотно оперировать узкопрофессиональными терминами. Истоком своей работы будем считать посаженное дерево самой распространенной культуры — яблони.

Строение надземной части плодового дерева

Переход корня в надземную часть называется корневой шейкой, выше располагается ствольная часть дерева. От уровня почвы до первой развилки с боковыми ветками идет штамб. Это несущая, но самая уязвимая часть дерева, повреждения которой трудно исправить. Далее — непосредственно ствол, заканчивающийся центральным проводником (лидером). Из оснований корней либо из штамба может появляться дикая или штамбовая поросль, чаще всего нежелательная. Вся сумма боковых разветвлений — это крона, которая состоит из крупных скелетных и полускелетных ветвей, а также мелких обрастающих и плодовых веток. Непосредственно от ствола отходят ветки первого порядка ветвления. Каждое разветвление увеличивает порядок ветвления на единицу. Плодовые образования по длине и наличию ростовой почки делятся на плодовые прутики, копьеца и кольчатки. Более возрастные — плодушки и многолетние кольчатки, самые старые из которых (плодухи) нуждаются в омоложении.

Как ствол переходит в лидер, так и боковые ветки логически завершают побеги продолжения. Центральный проводник часто соперничает на лидерство с отходящим под острым (15—30°) углом конкурентом. Часто их бывает 2—3, и они создают проблемы неопытным садоводам. Но при веретеновидных системах формирования конкуренты необходимы.

Много хлопот садоводам доставляют жировые побеги, или так называемые волчки. Это крупные, вертикально отходящие от ствола или от основания скелетных веток побеги, требующие специальных мер по их недопущению и больших трудов по прекращению их образования. Приросты каждого года разделяются между собой годичными кольцами.

Формирующая обрезка

Итак, сад посажен, и пришла пора формировать крону. Выбор системы формирования зависит от массы факторов, таких как густота насаждений, сила роста, но главное — воли садовода. Плодовое дерево — очень пластичный материал, позволяющий создавать самые причудливые формы. Но к моменту посадки садовод должен ясно себе представлять, что он хочет от своего сада. Либо это будет пристенная декоративная культура, либо отдельно стоящие свободно растущие крупные деревья, либо среднерослый (полукарликовый) сад рядовой посадки, или интенсивны суперкарликовый (карликовый) сад со схемами посадки 4 х 2 м и гуще. Под этот выбор и определяются сортоподвойные комбинации, схема посадки и система формирования деревьев.

Остановимся на наиболее распространенном варианте плодового сада средней интенсивности. Для такого варианта следует избрать интересующие вас сорта, привитые на такие подвои, как ММ 106, 54-118, 57-545, 5-25-3 и др. В зависимости от механического состава и плодородия почвы расстояние между рядами 4—5 м, в ряду 2,5—3 м. Для такой схемы предлагается максимально упрощенный вариант разреженно-ярусной кроны с формированием 6 скелетных веток. При такой системе обрезки задача садовода добиться как можно более быстрого создания плодовой стены из соединившихся в ряду ветвей соседних деревьев, полностью сформированных и готовых давать максимальный урожай. При этом междурядье должно представлять свободный для работы коридор, позволяющий организовать надежную защиту растений.

Первые действия по обрезке зависят от имеющегося у вас посадочного материала. Приобрести достойный материал в сортоподвойном плане и в смысли стандарт очень сложно. На рынке неизбежен обман, а питомники предлагают зачастую неразветвленные саженцы-однолетки. Но уж лучше иметь дело с ними. Зависимость же между ростовыми параметрами саженца и сроком вступления в плодоношение прямая. Саженец желательно иметь высотой не менее 150 см, с многоярусной корневой системой (высота корневой зоны около 25 см, 3—4 боковые ветки длиной 30—40 см и 8—10 плодовых веток). Штамб должен быть заложен на высоте не менее 60 см. При посадке такого растения вы получите первый урожай уже на второй год. Но чаще всего приходится сажать в сад неразветвленную или однобокую однолетку длиной не выше 120 см. В таком случае садовод должен применить все свое искусство, чтобы через год получить желаемые метрические параметры, теряя при этом год плодоношения.

Саженец, имеющий боковые ветки, пригодные стать скелетными, садят так, чтобы они отклонялись от линии предполагаемого ряда на угол не более 30°. Все ветви, подходящие под эти требования, выравниваются по вертикали срезом на почку. Центральный проводник укорачивается на высоте, превышающей на 15—20 см проекцию на ствол следующей по высоте ветки. В первом ярусе оставляют не более 3-х ветвей с углом отхождения от ствола 45—50°, чтобы впоследствии отогнутые урожаем они составили устойчивый скелет с хорошей геометрией. Другие ветки, не пригодные для образования скелетных, ограничиваются в росте и переводятся на плодоношение методами, описанными ниже. Конкурент приводится к нормальному углу отхождения отгибанием. Вырезка побегов на кольцо должна быть сведена к минимуму, лучше к нулю.

Саженцы, не имеющие боковых ответвлений, либо однобокие, подвергаются кронированию. Дерево обрезается на высоте 60—70 см на одну из почек. Это провоцирует резкое нарушение соответствия между надземной и корневой системами, запуская интенсивные ростовые процессы.

Работы по формированию плодовых деревьев проводятся в конце марта — апреле и выполняются остро отточенным секатором, который необходимо иметь каждому садоводу. Зарубежные фирмы выпускают садовый инвентарь, с которым прямо из магазина можно идти в сад. Лучшие из них — германские и швейцарские. К сожалению, многим они не по карману. Секаторы, произведенные в Польше, покупать не рекомендую — непрочны. Неплохие секаторы выпускают россияне в городе Павлове. Ими можно резать железо, но для обрезки сада лучше доработать. В них используется тупая противорежущая пластина, которую желательно довести до угла заточки в 45°. Режущую пластину тоже следует отточить так, чтобы собранный и отрегулированный секатор резал, а не мял газетную бумагу в один слой. Эти прописные истины для садовода выполняются далеко не всегда даже профессионалами.

За последние пару десятков лет в теории и практике обрезки произошли большие изменения. Сейчас ее производят практически круглый год. Особенно это касается формирования молодых деревьев. Часть этой работы можно перенести на период вегетации, используя методы прищипки, отгибания, т.е. нанося дереву минимальные повреждения.

Прищипкой точки роста можно затормозить рост нужной ветки, вызвать ветвление. Прищипкой верхнего листа, не затрагивающей точки роста, вызывают образование боковой ветки именно в этом месте.

Отгибание — уникальная операция, позволяющая изменить геометрию ветки, а впоследствии процессы роста — плодоношения. Чем острее угол отхождения ветки от ствола, тем больше процессы роста преобладают над плодоношением и наоборот. Оптимальным считается угол отхождения в 70°. Но при отгибании скелетных веток следует учитывать, что под нагрузкой урожаем они отогнутся дополнительно естественным путем. В период вегетации обязательным считается также удаление (ошмыгивание) пробуждающейся штамбовой поросли и выломка появляющихся конкурентов. Остальные ваши действия зависят от того, чего в итоге вы хотите добиться.

Итак — 6 скелетных веток. Из них в первом ярусе 2—3. Ярусом называют несколько сближенных между собой по вертикали веток. В избранной нами системе расстояние от верхней до нижней ветки яруса около 30 см. Расстояние между 1 и 2 ярусом, в котором формируют не более 2-х веток, около 40 см, а между одиночными скелетными ветками — около 30 см. Таким образом, до места отхождения 6-й ветки должно быть 170—180 см. Это скелет, который должен быть максимально насыщен циклично заменяемыми плодовыми образованиями.

Садоводы-любители часто задают вопрос: а зачем вообще дерево ограничивать в росте? Пусть растет, дескать, а с уборкой хоть и тяжело, да уж как-нибудь справимся. Свободно растущие деревья имеют ряд недостатков. При невозможности организовать детальную обрезку по периферии кроны, она быстро перегружается старыми плодовыми образованиями и переходит на периодичное плодоношение. Достигая огромных размеров, деревья затеняют большие пространства, делая невозможным выращивание других культур. Затрудняется и защита их от вредителей и болезней, что ведет к накоплению зимующих стадий. Кроме того, если на молодых кольчатках начало цветения растягивается на неделю, то на старых происходит практически в один день, и любой заморозок может начисто лишить вас урожая. Интенсивно стремясь вверх, дерево затеняет нижние ярусы, которые ослабляют свой рост, постепенно засыхают —- и плодоношение смещается на далекую периферию.

Ограничение роста необходимо. Но когда же удалять центральный проводник? Ведь хорошо растущее дерево формирует скелет уже на 3— 4-й год. Спешить с этим не надо.

Ветка, выбранная стать последней, должна 1—2 раза отплодоносить, чтобы сам урожай определил ее геометрию. Операция это ответственная и проводится лишь раз в жизни дерева. Неправильный срез провоцирует интенсивное образование волчков. Последняя ветка должна быть ориентирована на север, дабы избежать затенения ветвей, расположенных ниже. Срез должен быть прямым продолжением верха оставляемой ветки и выполняется садовой пилой. Стоит запомнить, что все последующие работы в саду должны выполняться с земли, поэтому можете приспособить высоту дерева под собственный рост. Так как максимум урожая должен формироваться в наиболее доступной части кроны, избегайте при обрезке оголения от плодовых образований ствола и основания скелетных веток. Достичь нужного результата при 60 см обрезке можно многими способами. Пожалуй, всем ; известен самый распространенный и наиболее вредный — вырезка на кольцо. Срез производится по краю кольцеобразного наплыва, сложен в исполнении и провоцирует образование волчков. Используется в основном для удаления поврежденных и больных веток.

Обрезка на перевод, наоборот, важна и применяется во всех системах. Она производится на ветку меньшего диаметра и позволяет изменить размеры и направление роста ветви. Вырезка лидера — один из вариантов обрезки на перевод. Срез — продолжение верха ветки, на которую переводят.

Важным элементом обрезки является чеканка на зону спящих почек. Любая ветка — сумма древесины разного возраста. По границам приростов каждого года размещено годичное кольцо. Выше основания каждого кольца в зоне 5—7 см расположено большое число спящих почек. На эту зону и проводится чеканка, если необходимо пробудить спящие почки к росту. Этот способ нужен при омоложении деревьев и циклической замене разновозрастной древесины. Существует также обрезка на почку, применяющаяся в основном при укорачиваниях.

Запомните: вся обрезка сводится к тому, чтобы как можно дольше поддерживать дерево в молодом возрасте. А это в садоводстве не календарный возраст, ибо и 8—10-летнее дерево может полностью прекратить рост, что и является основным признаком старости. Молодое дерево дает ежегодные приросты 40—50 см, большинство его плодовых образований расположено на 3—4-летних ветках. Искусство садовода и состоит в том, чтобы поддерживать сад в таком состоянии как можно дольше. Если вы смогли сделать это — вам есть чем гордиться, и дерево отблагодарит не только вас, но и ваших потомков.