Метод выращивания роз

Розами занимаюсь уже 10 лет. Растут они у меня на участке прекрасно, ежегодно цветут, почти не болеют.
Розы — цветы тепло и светолюбивы. В тени перестают цвести и сильно повреждаются грибковыми заболеваниями, на хорошо освещенных участках зацветают раньше, цветут обильно и долго, интенсивно проходит вызревание побегов и почек. Но некоторые сорта плохо переносят жару и прямые солнечные лучи, от которых цветы выгорают или запекаются (например. Дам де Кер, Гавот, Паскале, Антигона, Карина, Нью Дэй Нигретт, Отем).
Розы нужно защищать от северных и северо-восточных ветров деревьями или зданиями. Лучшим местом для посадки роз является участок с небольшим уклоном (8-10 °), ориентированный на юг, юго-восток, юго-запад. Не стоит высаживать розы в глубоких низинах, где нет циркуляции воздуха.
Лучшим для роз почвой является чернозем. Неплохо розы растут на суглинистых почвах, богатых гумусом, хорошо разрыхленных. Тяжелые глинистые почвы необходимо дренировать, добавлять песок, перегной, компост или торф. Легкие песчаные почвы нужно обогатить компостом и органическими удобрениями.
Корни роз глубоко залегает в земле, поэтому почву перед посадкой нужно готовить очень тщательно. Ямы выкапываю на глубину 40-50 см, в каждую всыпаю 4-5 кг перегноя, предварительно перемешав с землей. Лучше высаживать розы осенью. Перед посадкой кусты обрезаю (нужно выбрать 3-4 сильных побеги и укоротить их примерно на 10-15 см, оставляя 2-4 почки). Корни также подрезают, срезаю поврежденные корни, оставляя мелкие разветвления, перед посадкой корни лучше погрузить в смесь жидкой глины с коровяком. Если для роз отвели определенный участок, то лучше высаживать их рядами, это облегчит обработку и укрытия их на зиму. Чайно-гибридные розы высаживаю на расстоянии 40-60 см в ряду и 60-70 см между рядами, флорибунда и полиантовые — соответственно 25-ЗО и 50-60 см, плетистые и штамбовые — 50-100 и 150-200 см.
Высаживая розы корни равномерно помещаю в яме, привитые сажаю на такую глубину, чтобы после полива место прививки было на 3 см ниже поверхности почвы. После полива цветы окучиваю землей, которую отгребают, когда почки пойдут в рост.
Поливаю розы с весны раз в неделю. В первый год после посадки не подкармливают. Позже делаю это регулярно. Подкармливаю разведенным коровяком, перебродившим 3-4 дня. Иногда добавляю и минеральные удобрения, в первую очередь азотные в виде аммиачной селитры. Делаю это обычно после снятия зимнего укрытия и обрезки. Затем — в начале цветения, во время роста побегов. Приблизительная норма на 1 м?- 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 10 г калийной соли. Азотными удобрениями прекращаю подкармливать в конце июля, в августе для лучшего вызревания побегов вношу калий и фосфор и уменьшаю полив. Поливаю в специально выкопанные на расстоянии 20 — 30 см от растения углубления, которые делаю по всей длинне рядов высаженных цветов с обеих сторон (туда же лучше заливать и разведенные удобрения).
Обрезаю розы ежегодно весной, летом и осенью. Весеннее обрезки основное — благодаря им формируется куст, обеспечивается рост и цветение, его сроки и интенсивность. После посадки растения обрезаю, чтобы корни могли обеспечить их рост. Обязательно удаляю слабые, больные, поврежденные корни и побеги, а также побеги, растущие внутрь куста. Весной, когда минует угроза заморозков, полностью вырезаю под корень поврежденные морозом, а также старые и сухие побеги. Оставшиеся, обрезаю так, чтобы предоставить кусту хорошей формы. Чтобы получить крупные цветки на сильных высоких побегах, делаю короткие обрезки — на побеге оставляю 2-3 почки. Обрезаю острым ножом или секатором над внешне развитой почкой на высоте не менее 0,5 см. При коротком обрезке цветение наступает несколько позже. Чтобы получить интенсивное массовое раннее цветение, побеги обрезаю над 8-12 почкой. Коротко обрезают и истощеные кусты, которые плохо перенесли зиму. Летом обрезаю для того, чтобы регулировать рост и обильность цветения. Чтобы получить большие цветы на высоких ровных побегах, прищипываю верхушки побегов и пасынкуют. Выращивая розы на срез, цветы срезаю, оставляя на побеге 2 -3 развитых почки.
Цветки, которые отцвели, удаляю вместе с двумя верхними почками, но осенью этого делать не следует, чтобы не вызвать развития верхних почек. Обрезаю розы перед укрытием на зиму. Молодые растения иногда дают побеги подвоя ниже места прививки, которые быстро развиваются и могут привести к гибели привоя. Такие дикие побеги вырезаю, как только они появятся. Для этого отгребаю землю у корневой шейки куста и вырезаю побег у самого основания, потом снова огартываю землей.
Укрываю розы с наступлением морозов — 3-6 ° С при сухой погоде. В наших условиях наиболее простым и дешевым способом защиты растений является укрытие землей на высоту не менее 20 см. Для укрытия можно использовать также опилки или каркасы с утеплительным материалом (поролоном, пленкой, бумагой). Каркас делаю из деревянных палочек или толстой проволоки высотой 50 — 60 см в виде решетки (квадрат 30-40 см), причем растения присыпаю землей на высоту 7-10 см, в междурядья кладу сосновые ветви. Весной, как только минует опасность заморозков ниже -3 °, растения раскрываю.
Штамбовые розы высаживаю без углубления, предварительно забив в яму кол высотой штамба. Обрезаю их так же, как соответствующие кустовые. Дикие побеги появляющиеся не только у корней, но и на стволе штамба, сразу же удаляю. Перед укрытием на зиму штамбовые и плетистые розы наклоняю к земле, побеги укладываю на сосновые ветви и сверху прикрываю лапником, бумагой, пленкой. Штамбы нужно наклонять осторожно, чтобы они не сломались, крона не должна быть ниже уровня почвы, поскольку в углублениях может скапливаться вода и побеги будут загнивать.

Галина Ивановна Лиса
цветовод-любитель