Как правильно укоренить черенки

Как укоренить черенки*Поделюсь своим опытом черенкования комнатных и других растений. Ведь этим занимается каждый, кто имеет на окне или в теплице своих зеленых любимцев. Есть разные способы укоренения: в воде, торфе, опилках и других субстратах. Однако не все растения укореняются быстро и одинаково, есть такие, которые трудно поддаются укоренению. К ним относятся азалии, розы, клематисы, камелии и другие. Укоренить их не так уж и просто: ждем – не дождемся появления корешков, а затем черенки плесневеют, загнивают и погибают.

Я для укоренения готовлю черенки с 2-4 листочками, длинных не использую, потому что на них много листьев. Стебель срезают наискось под нижней почкой на расстоянии от нее не более 1 см. Нижние листочки обрезаю совсем, а верхние укорачивают до половины. С некоторых растений (инжир, фикус на месте среза вытекает «молочко», которое немедленно вытираю влажной чистой ватой. Если этого не сделать, то «молочко» затвердеет и закупорит ведущие капилляры, из-за чего черенок не сможет впитывать воду.
Основная задача при этой операции заключается в том, чтобы сохранить черенки свежими, здоровыми с зеленым не завялыми листьями. Ведь увядшие листья не обеспечивают нормального укоренения, а потому черенки в конце концов погибают. Чтобы этого не произошло, черенкам обеспечиваю влажную среду. Для этого подходят стеклянные банки, мини-теплички, пластиковые бутылки, пленочные пакеты и тому подобное.
Черенки многих комнатных растений легко укореняются в воде, что очень удобно для наблюдения и контроля за состоянием растений, появлением каллуса и образованием корневой системы. В банку наливаю немного подогретой дождевой воды, которая должна быть чистой, без каких-либо примесей. Можно использовать и водопроводную воду, но ее нужно заранее прокипятить и отстоять. Банку накрываю стеклянной пластинкой или пленкой, но так, чтобы немного поступал воздух.

Рис. 1, Схема устройства для укоренения черенков:  1 - горшок; 2 - стеклянное или пленочное укрытие; 3 - стеклянная банка с водой и черенками; 4 - песок; 5 - черепки, гравий; 6 - вилка для подсоединение к электрической сети; 7 - электрическая лампочка (10-15 Вт).

Рис. 1, Схема устройства для укоренения черенков:
1 — горшок; 2 — стеклянное или пленочное укрытие; 3 — стеклянная банка с водой и черенками; 4 — песок; 5 — черепки, гравий; 6 — вилка для подсоединение к электрической сети; 7 — электрическая лампочка (10-15 Вт).

На дно банки можно насыпать небольшой слой чистого речного песка. Он создает благоприятную среду, закрепляет черенки от возможного их переворачивание в воде.
Для того чтобы усилить образование корневой системы, срезы черенков обрабатываю одним из стимуляторов роста (они есть в магазинах). Нижнюю часть черенков опудриваю фундазолом или другим фунгицидом, что дает возможность предотвратить развитие плесени, других грибов и тем самым ускоряю отрастания корней.
Срезанные черенки сначала не требуют никакого подпитки, кроме мягкой дождевой воды. Процесс образования каллуса активно происходит при температуре + 22-28°С, а потому такую температуру поддерживаю в мини-тепличке, а вода или субстрат должны быть теплее на 1-2°С. Именно при такой температуре могут образовываться корешки тех растений, которые трудно поддаются укоренению.
Чтобы обеспечить такую температуру, использую небольшую электролампу (10-15 Вт), которую вставляю в нижнюю часть горшка (см. рис. 1).

Надо хорошо заизолировать цоколь и шнур, чтобы предотвратить короткое замыкание от попадания влаги.
При питании и испарения объем воды в банках уменьшается, поэтому я ее иногда подливаю, но не заменяю, потому что считаю, что это негативно сказывается на процессе образования каллуса и корней.
Когда появляются маленькие корешки, черенки не передерживаю в воде, ведь они именно на этой фазе своего развития нуждаются в питательных веществ. Поэтому сразу же пересаживаю их в почву. Кроме того, сажать ростки с длинными перепутанным корнями неудобно, можно повредить их, поломать. И тогда весь труд можно свести на нет. Высаживаю черенки в почву, когда их корни достигнет длины 2 Зсм.
Бывает, что калюс образовался, а корни не отрастают. В этом случае такие черенки помещаю в питательный раствор, в котором они быстро восстанавливают свои силы, который способствует хорошему корнеобразованию.

Предлагаю несколько рецептов питательных растворов (на 1 л воды).
Рецепт 1. азотнокислый кальций — 1 г; сернокислый магний — 0,25 г; фосфат калия — 0,25 г; хлористый калий — 0,12 г; хлорное железо — 5 капель.
Рецепт 2. Калийная селитра — 0,25 г; мочевина — 0,18 г; суперфосфат — 0,29 г; сернокислый магний — 0,28 г.
Рецепт 3 (для жесткой воды). Азотнокислый калий — 0,6 г; фосфат аммония — 0,2 г; сернокислый магний — 0,1 г.

Особенно это необходимо тем растениям, которые трудно укореняются. Потому что у них процесс укоренения продолжается до двух и более месяцев. Это очень угнетает черенки. В таком случае они могут погибнуть. Поэтому с нарастанием каллуса и появлением первых признаков корнеобразования потребность в питательных веществах резко увеличивается и нужно не упустить время, своевременно перенести черенки из воды в питательный раствор.

Рис. 2. Схема устройства для укоренения черенков толстостостеблевых растений:  черенок; 2 - поролон, 3 - горшок; 4 - тарелка со мхом.

Рис. 2. Схема устройства для укоренения черенков толстостостеблевых растений:
черенок; 2 — поролон, 3 — горшок; 4 — тарелка со мхом.

Этот способ укоренения с переносом черенков из воды в питательный раствор неоднократно проверенный мной и показал во всех случаях отличные результаты.
А такие растения, как гранат, розы, азалия, хвойные и т.д. укореняют не в воде, а в твердом влажном субстрате. Лучше всего для этого подходит измельченный торф и речной песок, их беру по-ровну, но предварительно кипячу, а затем подсушивают, чтобы эта смесь была только влажной, а не мокрой.
Кактусы и другие суккуленты укореняют как стеблевыми черенками, так и мясистыми частицами, листьями. Для этого черенки или листья срезаю острым ножом, который для дезинфекции предварительно погружаю в розовый раствор марганцовки. Затем подсушиваю поверхность среза, высаживаю неглубоко в крупнозернистого песок, который слегка увлажняю.

Мини-теплички ставлю на освещенное, но не солнечное место. Если ставлю на подоконник, то оконное стекло прикрываю бумагой. Примерно через месяц образуются корни, а затем и молодые побеги.
Надежный материал для укоренения черенков – свежий болотный мох-сфагнум.
Если укореняют большие комнатные растения с утолщенным стеблем, то использую воздушно-влажный способ черенкования. Для этого нижнюю часть черенка обматываю поролоном и вставляю в расширенное в дне отверстие перевернутого горшка, который ставлю на тарелку с мхом. (См. Рис. 2).
Растеньица держу на светлом месте при температуре 25-28°С, ежедневно подливаю теплую воду в тарелку. Корешки образуются во влажном воздушном пространстве горшка, но при этом не допускаю образования длинных корней, потому что при извлечении их можно повредить. Этот способ очень эффективен при укоренении растений с утолщенными стеблями, которые легко загнивают при обычном способе черенкования – в воде или песке.

М.Ю. Дзюба,
садовод-любитель