Яблоня в суровой климатической зоне

Яблоня в суровой климатической зоне*Садоводство для многих владельцев приусадебных участков, наверное, одно из любимых дел. Почти в каждом саду яблони занимают большую часть всех насаждений, поэтому «корону» королевы сада заслуживает, на мой взгляд, яблоня.
Со временем к нам «перекочевали» иностранные сорта яблонь: Ренет (Германия). Мутсу Кинри (Япония). Голден делишес, Старк, Айдаред (США), Мелба (Канада) и другие, хорошо зарекомендовавшие себя производственно-биологическими показателями.
Выбрав определенный сорт, покупаем саженцы, сажаем, ухаживаем и ждем урожая. Но деревца растут слабыми, извилистыми, ствол потрескался, над корнем какие наросты. Плоды также маленькие, однобокие, покрыты паршой и осыпаются. Впоследствии дерево усыхает. Надежды рухнули. А время упущено. Выкорчевываем, сажаем новые деревья и опять то же самое. А еще, покупаешь саженец желаемого сорта, а затем видишь, что тебя обманули. Картина для многих читателей знакома.
Такое было и у меня. «Выкорчевав» все свои надежды, перечитав горы литературы, я решил положиться полностью на себя и сейчас имею некоторый опыт, которым могу поделиться с вами, как вырастить полноценные яблони в суровой климатической зоне.
В нашей местности зимой столбик термометра часто опускается до -З0 °С, а летом поднимается за +35. Эти перепады температур не позволяют нормально выращивать плодовые деревья по новым интенсивным технологиям на клоновых (вегетативных) слаборослых подвоях. Корни деревьев на таких подвоях залегают на глубине до 1 м, легко отзываются на полив, в рыхлой земле не подмерзают. Деревья скороплодные и слаборослые, что облегчает уход. Но слаборослое дерево имеет малый годовой прирост, а значит — незначительное разделение лубяных клеток и камбиальных волокон древесины, малую концентрацию сока (питательных веществ и пластических масс) не губчатую сердцевину. Это означает, что в суровые зимы дерево вымерзнет.

Нужны сеянцевые подвои

Поэтому в нашем регионе нужны другие подвои — сеянцы. Я в этом убедился и твердо уверен. Еще кое-где сохранились старые сады, которым лет по 40, а новые пересаживают по несколько раз. Корень сеянца, на котором привита яблоня, имеет стержнево-разветвленную систему, которая у пятилетнего дерева достигает 5 м. А на глубине всегда есть вода и корень будет обеспечивать дерево необходимой влагой. А верхние корни сеянца обеспечивают хорошее питания растения питательными веществами из верхнего слоя почвы, накапливая их в сердцевине в виде пластических масс.
Зимой корневая система не подмерзает, а летом не перегревается в верхних слоях почвы. Зимой, когда температура низкая, нужно, чтобы было интенсивнейшее движение пластических веществ в сердцевине дерева. Потому, что и зимой, особенно в солнечные дни, идет постепенное движение питательных веществ и пластических масс. Если это движение будет отсутствовать или замедленно, неподвижная замерзшая влага из камбиального слоя выветривается и дерево усыхает. Ведь именно вода замерзает в сердцевине дерева, а не накопленные пластические вещества. Известно, что любой раствор повышенной концентрации веществ замерзает медленнее. А вызревшая сердцевина дерева имеет пустотную клеточную структуру, которая при замерзании влаги будто амортизирует расширением лубяных тканей древесины, не разрушаясь. Эти процессы может обеспечить только полноценный длинный корень.
Как вырастить такой подвой и саженец в целом? На все нужно два года, а на 3-4-й год вы уже получите сочные плоды. Но часто приходится читать об основных недостатках сеянцевых подвоев: позднее вступление в плодоношение и высокорослость. При некоторых агротехнических условиях их можно свести к минимуму.
Плодоношение наступит на 3-4-й год, а высота дерева не превышает 3 м даже в десятилетнем возрасте.

Как вырастить подвой?

Собираю семена из яблок, лучше сорта Розмарин (можно и другие), храню в сухом темном месте до конца декабря.
Стратифицирую 90 – 110 дней. Стратификацию (обработку семян низкими, но плюсовыми температурами +1 _ +2°С) выполняю так: замачиваю семена в розовом растворе марганцовки на двое суток. Семена, которые после этого продолжают плавать – неполноценные. Через двое суток промываю, отцеживаю, рассыпаю на салфетку на несколько минут. Затем семена засыпаю в полиэтиленовый герметичный пакет, завязываю, храню до апреля на нижней полке холодильника. Периодически проверяю, чтобы не заплесневели. При необходимости еще раз промываю.
В начале апреля семена начинают наклевываться. Высеваю на хорошо освещенной грядке на глубину до 2 см. Междурядья — 1 м (лучше ухаживать), в ряду — 15 см. Через 25 дней сеянцы дружно всходят (до 90%). Когда они достигнут высоты 20 см подрезаю каждый корень лопаткой, перерезая стержневой корень, с которого потом формируется разветвленный на 5-8 рукавов.
При недостатке влаги сеянцы не достигнут нужной толщины корневой шейки, она будет извилистой. А при излишке влаги образуется много мочковатых корешков под корневой шейкой, что тормозить ветвления стержневого корня. В начале августа подкармливаю раствором свежего коровяка (1:15). Осенью сеянцы имеют высоту до 1 м с толщиной прикорневой шейки 6-8 мм. Корневая система сеянцев расположена па глубине до 70 см.
Выкапываю сеянцы (желательно с листьями) в конце октября, срезаю половину прироста, храню в погребе.

Подвой – будущий саженец

В январе заношу сеянцы (подвои) в теплое освещенное место, сортирую по диаметру корневой шейки на три группы, мою корешки. Обновляют срезы на корнях, укорачивая до 15 см.
Прививаю методом улучшенной копулировки черенками с однолетнего прироста яблонь, рассортировав их по толщине. Садовым ножом срезаю сеянец наискосок через корневую шейку. Длина среза 3 см, или три диаметра корневой шейки. Такой же срез делаю на привое и на расстоянии 2/3 от конца среза сеянца и привоя делаю осевой разрез (язычок), чтобы их можно было лучше соединить. Привой (3 — 4 почки) срезаю над почкой, но не подрезая ее основы. Соединяю корень с привоем так, чтобы кора нижнего и верхнего срезов совпадала (именно здесь начинает появляться каллус).
Если кора не совпадает, то и не стоит надеяться на удачу. Когда привой по диаметру тоньше подвоя, то нужно компоненты прививки совместить с одной стороны.
Узкой полиэтиленовой лентой (виток к витку с натягом) обматываю место прививки. Фиксирую ленту скотчем. Верхний открытый срез привоя замазываю садовым варом.
Укладываю саженцы в ящик, выстланный пленкой. Корни присыпают влажным песком. Храню их в погребе. За время хранения подвой с привоем сращиваются, о чем свидетельствуют наплывы каллуса.
Весной высаживаю под лопату рядами в грунт по корневую шейку, прижимая пленку землей. Через некоторое время пойдут в рост почки, лишние обламываю. В середине августа, когда саженцы достигают высоты около 40 см, разворачиваю несколько привоев для проверки. Если пленка вытягивается под действием роста привоя, то оставляю ее до выкапывания, а если врезается – снимаю обвязку.
Осенью выкапываю полноценные саженцы, снимаю обвязку, высаживаю на постоянное место в саду, предварительно укоротив корни и верхушку саженца до высоты штамба.
Вот основные приемы по выращиванию устойчивых саженцев, которые в будущем будут зимо- и морозостойкими, не будут болеть и будут выдерживать жару и засуху. Плоды с деревьев на сеянцевом подвое меньше болеют паршой, не покрываются ржавой сеткой больших размеров.

Несколько слов об уходе и агротехнике

Высаживать деревья нужно в хорошо заправленные органическими удобрениями ямы по схеме 4 х 2,5 м. Деревья интенсивно растут первые четыре года.
Уплотненные обрезки (почти весь однолетний прирост) и низкий штамб не дадут деревьям быть выше 4 м даже в 10 -15-летнем возрасте.
Формировать деревья следует по системе ярусной кроны, ежегодно укорачивая центральный проводник. Это позволяет сформировать прочную скелетную крону. Деление клеток луба идет не на рост прироста, а на утолщение скелетных ветвей, задержку питательных веществ в камбиальных волокнах скелетных ветвей, а значит лучше формируются плодовые звенья, ранее закладываются плодовые образования и дерева начинают, рано плодоносить.
Деревья сорта Еллоуспур и Голдспур (разновидности, спуры сорта Голден делишес) независимо от подвоя будут невысокие, поскольку по своей способности к делению лубяных клеток они являются естественными скороплодными карликами.
Деревья этих сортов в саду на второй год дали мне соответственно по 6 и 14 плодов при высоте 1,3 м.
Сорт: Мелба, Айдаред, Голден делишес, Ред голд, Лорд, Прима – среднерослые даже на сеянцах. Они хорошо чувствуют себя на сеянцевых подвоях, невысокие, легко поддаются формированию кроны.
Также выращиваю наши, отечественные сорта: Ренет Симиренка, Кальвиль снежный.
Плоды сорта Мекинтош осыпаются перед созреванием на слаборослых клоновых подвоях. На сеянцевых подвоях плоды почти не осыпаются.

В.В.Цинклер
аграном-садовод

Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с другими:


Оставить комментарий


семь − = четыре


Thanks: