Актинидия может заменить виноград

Выращивание актинидии * Актинидия еще довольно редкая культура в любительском садоводстве. А жаль. Культура очень ценная во всех отношениях. Актинидия — это древовидная лиана, которая, обвивая опоры, поднимается вверх, образуя шатер, который дает густую тень. Родом актинидия с Дальнего Востока, где растет в лесах, поднимаясь по деревьям в верхний ярус леса.
Актинидия — растение двудомное, то есть на одних растениях зацветают только женские цветки с завязью, которые на осень образуют ягоды, а на других — только мужские цветки, которые дают пыльцу, чтобы оплодотворить цветка на женских растениях. В 1986 г. я приобрела два мужские и три женские растения актинидии аргута сорта Киевская крупноплодная. Высадила женские перед сараем, а мужские за сараем, сделала им высокие, до 3 м, прочные опоры. Теперь сарая не видно — он весь покрыт актинидией. Актинидия очень декоративна, весной она вся в белых цветах, а осенью — в плодах. Плоды очень вкусные, сладкие с кислинкой, нежные, сочные, имеют вкус и запах ананаса. Ягоды крупные (10-12 г), зеленого цвета, при созревании слегка темнеют и становятся мягкими. С одного растения в среднем можно собрать 5-6 ведер плодов. А если не обрезать с куста побеги на черенки, то урожай будет гораздо больше. Использование плодов разнообразное — варенье, повидло, пастила, компоты, соки, желе, мармелады (плоды имеют много пектина), вино, изюм. Очень ценное из актинидии сырое варенье (40 % плодов перетереть с 60% сахара, хранить при температуре не выше +15°С, сохраняется до 9 месяцев).
Самое главное, что с конца августа и до середины октября (а это два месяца) потребляем свежие плоды, которые обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Недаром их называют плодами здоровья. Достаточно 2-3 ягоды, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. Хорошо помогает при лечении туберкулеза, астмы, коклюша, используют как противоцинготное, глистогонное, кровоостанавливающее средство. Полезные ягоды при ослаблении и истощении организма после операции, болезней, после физического и умственного переутомления, а также при хронических болезнях желудка и кишечника.
Актинидия очень выносливое растение. Еще не было случая, чтобы она подмерзали зимой, выдерживает морозы до -35°С. Распускается поздно, поэтому ранние заморозки ей не вредят. Исключение бывает при июньских заморозках, которые уничтожают цвет во время цветения. Но через неделю после заморозков из спящих почек вырастают новые побеги и актинидия зеленая и красивая продолжает свою жизнь.
В местах, где не может вызревать виноград, неприхотливая актинидия с успехом может его заменить.

Посадка  актинидии

Сажать саженцы актинидии на постоянное место нужно на расстоянии 2-2,5 м, друг от друга. Ямки делать 60x60x60см. В ямки насыпать смесь из 1 ведра перегноя, 1 ведра песка 1 стакана нитроаммофоски, все хорошо перемешать с садовой землей. При посадке саженцы заглубить на 5-6 см и хорошо полить. Женские растения желательно сажать на солнечном теплом месте, а мужские — в прохладном но не далее 3-4 м. На 5-7 женских растений сажают 1 мужское. Я все свои растения актинидии высадила перед сараем в хорошем, теплом и солнечном месте. Мои растеньица подросли и начали цвести. Первыми зацвели мужские, а когда цвет осыпался, то начали цвести женские. Опыление не произошло и урожая актинидии том году не было. В следующем году история повторилась и вновь актинидия не дала плодов. На третий год, как зацветали мужские растения, я заранее наломала букет с полураспущенными цветками и поставила его в холодильник. А когда зацвели женские растения, поставила букет в банку с водой, а саму банку прицепили между ветвями цветущей женской актинидии. Опыт удался, урожай был хороший. Я подумала, что если бы мужские растения росли в холодном месте, то позже развивались бы весной и позднее цвели, и возможно, бы их цветения совпадало бы с цветением женской актинидии. Осенью пересадила «мужчин» за сарай в тень, и весной к моей великой радости и мужские, и женские растения актинидии цвели одновременно.
После посадки саженцев актинидии обязательно нужно поставить достаточно прочные опоры, желательно в виде арки, высотой 2,5-3 м. Можно сделать опору в виде шпалеры с натянутыми проводами на расстоянии 50 см друг от друга. От нижнего провода к верхнему протянуть шнуры, по которым будет виться актинидия.

Формирование куста и уход за растениями

Когда саженец актинидии высадили, его надо обрезать на две почки. В следующем году, когда из этих почек вырастут крепкие и длинные побеги, их можно направить по шпалере на два рукава. Формируют актинидию на шпалере так же, как виноград: каждый год вырезая старый рукав, а на замещение оставляя тот, что вырос в этом году. У меня актинидия растет на арке свободно. Специально не формирую, но каждый год укорачиваю прирост, который использую на черенки. Актинидия любит умеренное, но постоянное увлажнение почвы и опрыскивание кроны водой в жаркие дни. Лучше удобрения — это коровяк, куриный помет и древесная зола. Почву под актинидией не перекапывать, корни размещены на поверхности почвы, поэтому копать нельзя, лучше мульчировать поверхность почвы перегноем или опавшими листья. Для облегчения сбора урожая надо подстелить пленку под кустами или ткань и периодически стряхивать спелые ягоды.
Из всех растений, растущих в моем саду, актинидия является самым непритязательным растением. Никогда не замечала на ней болезней или вредителей. Но и она уязвима. В первые 2-3 года ее могут полностью уничтожить коты. Не удивляйтесь, но наши любимцы Мурки и Мурчик очень любят сок актинидии и грызут молодые побеги, наслаждаясь соком растений. В соке актинидии имеются вещества, которые действуют на котов как валериана и, нализавшись актинидиевого сока, они «кайфуют», давая концерты как настоящие наркоманы. Когда пройдет 2-3 года и актинидия подрастет, коты уже не интересуются ею. В нижней части стебля кора грубеет и кошкам она уже не «по зубам», а верхние побеги они не получат. Чтобы спасти актинидию от кошачьего нашествия, нужно сразу после посадки сделать защиту стеблей. Защитить можно по — разному. Можно взять кусок шланга большого диаметра длиной 1 м, разрезать вдоль и вставить в него стебель актинидии, закрепив его в нескольких местах. Можно взять кусок рубероида или металлической сетки, свернуть их в виде трубки и в нее вставить стебель. Можно навтыкать крепких палочек вокруг стебля и прочно закрепить их, чтобы коты не разрушили эту ограду. В каждом дворе у любого хозяина найдется какой-то подручный материал, который пригодится для того, чтобы спасти актинидию от кошек.

Размножение актинидии

Самый простой, доступный и эффективный способ размножения актинидии — зелеными черенками. При этом способе особенности материнских растений, из которых нарезают черенки, полностью передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые имеют лучшие качества. При размножении черенками сразу известен пол растения. Черенки нарезаю с 20 июня по 20 августа. Вырезаю зеленый однолетний прирост там, где кусты загущенные, побеги искривлены, или очень длинные. Одновременно формирую кусты и нарезаю прирост для черенков. Верхушку прироста не использую на черенки, потому что она молодая и корни не образует. Не годится и очень тоненький прирост, потому, что запас питательных веществ в нем незначителен и черенки не укоренятся. Черенки нарезаю длиной 12-20 см с 2-3 листочками. Срез под нижним листом делаю на расстоянии от него на 3-5 мм, косой, над верхним листом срез прямой на 1 см от листа, снизу один листок удаляю. Заготовленные черенки высаживаю в тепличку, накрыв пленкой для сохранения влаги. Черенки высаживаю на расстоянии 12-15 см друг от друга, на глубину 3-4 см. Почва в тепличке: 50 % песка. 50 % торфа. После посадки хорошо поливаю. В течение трех недель черенки укореняются. Ежедневно листья черенков трижды увлажняю водой в зависимости от погоды. Зимуют черенки в тепличке до весны. Весной укорененные черенки высаживаю несколько реже 20 х 20 см в питомник. В течение лета уход обычный — прополки, подкормки, при сухой погоде — поливаю. На осень вырастают саженцы, готовые к высадке на постоянное место.
Пробовала выращивать актинидию из семян. Семенной способ тоже имеет некоторые преимущества. При таком размножения будущие растения с первых дней своей жизни приспосабливаются к новой среде и впоследствии во взрослом возрасте они очень устойчивы к всевозможным погодным сюрпризам. Для семенного размножения отбираю самые крупные ягоды, выбираю из них семена и ставлю на зиму на стратификацию. Для этого семена смешиваю с влажным песком примерно 1:5 и высыпаю в сумку из марли, а лучше — с капронового чулка. Эту сумку кладу в ящичек, засыпаю сверху слоем влажного песка толщиной 12-15 см. И ящичек опускаю в подвал. В течение зимы 3-4 раза сумку вытягиваю, перемешиваю ее содержимое, проветривая семян и проверяя влажность. Песок должен быть не мокрый и не сухой, а лишь влажный. Весной семена сею в ящички или парнички и слегка затеняют. Когда появятся всходы и вырастет 4-7 листочков, я их пикирую в питомник, где они растут до осени, а осенью крупнейшие сеянцы можно уже пересадить на постоянное место.
Плодоносить актинидия из семян начинает на 4-5-й год (из черенков на 3-4 -й). Пол растения, выращенного из семян, распознаю во время цветения.
При выращивании актинидии из семян бывают приятные сюрпризы. Были сеянцы, которые во время плодоношения показали гораздо лучший результат, чем материнские растения. Отдельные растения имели большие ягоды, чем у материнские растения, а у некоторых экземпляров ягод было гораздо больше, чем на тех, что выращены из черенков. Такие сеянцы можно использовать в селекционных целях, отбирая среди них лучшие из лучших, а затем размножать их черенкованием, чтобы сохранить их лучшие качества и таким образом пополнить сорта этого интересного и полезного растения.

Г. Н. Хоменко