Особенности выращивания облепихи

особенности выращивания облепихи * Хотя облепиха — молодая культура, целебные свойства ее плодов известны всем. Выращивают облепиху ради плодов, которые служат сырьем для получения лечебного облепихового масла, а также вкусных и полезных пищевых продуктов -соков, компотов, желе и др.
В более ранние времена, чаще всего, облепиху выращивали из семян дикорастущих форм, характеризующихся высокорослостью и сильной околюченностью, мелкими, кислыми и вяжущими плодами позднего срока созревания. Поэтому до сих пор многие люди считают облепиху именно такой малоценной для плодоводства культурой, которая к тому же засоряет садовые участки густой порослью. Однако, уже первые сорта культурной облепихи, выделенные среди природных популяций, были без колючек или отличались малоколючковыми побегами, низкорослостью, слабым образованием поросли, крупными плодами хорошего качества. В России они появились в середине 1960- х годов.
Стоит остановиться на некоторых вопросах выращивания облепихи, вызывающих наибольшие трудности у садоводов — любителей.
Во-первых, чтобы вас не постигло разочарование, не следует высаживать в саду дикую облепиху, которая по всем параметрам уступает сортовой. Для выращивания в личном саду можно рекомендовать следующие сорта: Владимирку, Любимицу Михалей, Чуйскую, Янтарную, Новость Алтая и Сладкую женщину. Дикая облепиха пригодна для создания непроходимых живых изгородей и фитомелиоративных насаждений.
Облепиха — двудомное растение, то есть мужские и женские цветки расположены на разных растениях. Плодоносят только растения с женскими цветками, которые для этого нуждаются в растущих рядом мужских растениях — опылителях. Среди районированных сортов нет однодомных растений, а плодоношение одиночного женского растения объясняется тем, что сейчас облепиховых кустов в коллективных садах много, а легкая пыльца с мужских растений может переноситься ветром на многие сотни метров. Однако для хорошего плодоношения следует сажать в непосредственной близости от женских кустов мужское растение — опылитель, желательно с подветренной стороны. Минимальное количество высаживаемых растений — одно женское и одно мужское. В крайнем случае, при недостатке места можно посадить только одно женское растение, привив впоследствии одну из ее ветвей черенком с мужскими цветками. Оптимальной является посадка двух мужских растений (одно для подстраховки на случай гибели первого) и нескольких женских. На промышленных плантациях высаживают около 8 % мужских растений. Цветет облепиха в конце апреля. Цветки у облепихи мелкие и незаметные, поэтому рассеянный садовник может их не заметить.
Различить взрослые мужские и женские растения легко в безлистном состоянии по почкам, которые в мужских экземпляров напоминают шишки и значительно больше, чем у женских растений. При встряхивании цветущих ветвей мужские цветки выделяют заметную тучку пыльцы. После опыления растения с женскими цветками формируют плоды. При размножении одревесневшими или зелеными черенками, их берут с заранее известных маточных растений, и не возникает никаких трудностей с определением пола (если, разумеется, не произошло путаницы при нарезании и посадке черенков или при выкапывании и транспортировке растений).
При семенном размножении вырастает потомство с соотношением полов 1:1, причем пол можно определить только со вступлением растений в период плодоношения. Этот способ размножения можно рекомендовать для садоводов- исследователей в тех местностях, где существующие сорта оказываются недостаточно хорошими в культуре. Посевом семян сортовой облепихи с последующим отбором можно выделить сеянцы, которые заслуживают внимания.
Облепиха имеет поверхностные шнуроподобные корни, которые во время перекопки почвы часто перерубают лопатой, что способствует образованию поросли в месте ранения. Поэтому почву вокруг кустов облепихи следует обрабатывать на небольшую глубину, чтобы не повредить корневой системе. По наблюдениям некоторых садоводов, если осторожно раскопать место, где при повреждении корней образовалась поросль, и аккуратно срезать ее ножом, не касаясь корня, то повторного образования поросли не происходит. В склонности облепихи образовывать поросль для садоводов есть и положительные моменты. Порослевые растения можно использовать для размножения, т.е. откопать и пересадить на новое место готовый саженец, а не выращивать его укореняя черенки, а также для замены старых кустов или погибающих.
Корни облепихи хрупкие и легко обрываются, что следует учитывать, выкапывая или пересаживая растения. Не бойтесь, если заметите на корнях наросты. Это не раковые опухоли, а клубеньковые образования, в которых азотфиксирующие микроорганизмы усваивают азот из воздуха. Благодаря им облепиха может расти на бедных почвах.
Лучшими для культивирования облепихи являются легкие, водо- и воздухопроницаемые почвы. Глинистые тяжелые почвы, а также слишком легкие песчаные, требуют окультуривания. На глинистых и черноземных высокогумусных почвах многие сорта облепихи поражаются опасным инфекционным заболеванием — вертицилезным увяданием. Оно сильно проявляется в первые годы плодоношения. Летом начинают желтеть и осыпаться листья, плоды приобретают преждевременно окраску, кора краснеет и трескается. В течение одного -двух лет пораженное дерево погибает. Такие растения необходимо удалять с участка и сжигать. Для предотвращения этого заболевания стоит выращивать стойкие против болезней сорта и внимательно относиться к выбору участка для выращивания, при необходимости улучшая почву.
Следует учитывать также то, что облепиха отрицательно реагирует на недостаток почвенной влаги и нуждается в орошении в засушливый период, иначе плоды будут мельче и худшего качества, а урожай снизится. Орошение в жару и омолаживающее обрезки стареющих растений важные агротехнические мероприятия, направленные на получение хороших однолетних приростов, так как на них формируется основная часть урожая будущего года. Хотя облепиха влаголюбивая культура, для нее непригодны переувлажненные, со стоячей водой участки. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы.
Плоды облепихи собирают в оптимальный срок, который определяют по изменению размеров, окраски и вкуса плодов. Недозрелые плоды имеют худший биохимический состав, перезрелые становятся слишком мягкими и раздавливаются при сборе. Собранные ягоды употребляют свежими или перерабатывают в день сбора. Для продления срока потребления плодов их можно замораживать. Этот способ сохранения удобный и хорош тем, что плоды сохраняют биологически активные вещества, которые разрушаются при тепловой обработке. Плоды, предназначенные для замораживания, можно заготавливать не трудоемким поштучным обрывом, а спиливанием верхушек ветвей, густо облепленных плодами, которые кладут в морозильник. Замороженные плоды легко отделяются от веток. Чистые, без мусора плоды помещают в полиэтиленовый пакет или контейнер и хранят в морозильной камере.
Но помните, что, срезая плодоносящие ветви, вы лишаете себя урожая в следующем году, который формируется на годовалом приросте. Поэтому при этом способе заготовки срезайте в первую очередь «слепые» ветви без прироста или со слабыми приростами.