О выращивании помидор

  * В открытый грунт помидоры высаживают в конце мая — начале июня, после того, как минует угроза ночных заморозков, в предварительно нарезанные для этой цели борозды, используя  схему 70×30 см. Если рассада выращивалась в стеклянных обогреваемых теплицах или на подоконнике, ее нужно предварительно закалить. Для этого температуру за 3—5 дней до высадки постепенно снижают до среднесуточных показателей 10—14°С.

Для борьбы с сорняками можно порекомендовать препарат зенкор, 70% cухого порошка (норма расхода 0,5—0,75 г на 10 м.), который вносят в междурядья через 15—20 дней после высадки рассады. Дальнейший уход за растениями сводится к пасынкованию, которое не является обязательным, но увеличивает выход ранней продукции. Для защиты помидоров от фитофтороза используют две группы препаратов: системные и контактные, причем каждая имеет свои достоинства и недостатки. Системные препараты проникают внутрь растения и обладают мощным действием. Однако они имеют сравнительно высокую стоимость и при их применении возникает опасность формирования резистентных штаммов патогена после нескольких обработок. Контактные препараты образуют на поверхности растения защитную пленку, препятствующую прорастанию спор микроорганизмов. Они недорогие, малотоксичные для человека, к ним не происходит привыкание, однако они требуют очень качественного внесения. Если на поверхности растений остаются необработанные места, то через них проникает инфекция.

Атака фитофтороза на помидоры и картофель происходит при благоприятном совпадении нескольких условий: температуре воздуха 15—20°С, высокой относительной влажности его (более 90%) и наличии на растениях капельно-жидкой влаги. Каждые четыре года из пяти к 1 июля создаются благоприятные условия для развития фитофтороза. Следовательно, до этого момента растения должны быть надежно защищены. Первую и вторую профилактические обработки помидоров проводят в период с 15.06 по 1.07, в зависимости от погодных условий, системным препаратом, к примеру, ридомилом голд МЦ, орданом. Опрыскивание повторяют через 8—14 дней. Для последующих обработок через каждые 8—10 дней используют контактные препараты пеннкоцеб, 80% с.п., хом, при этом строго выполняют рекомендации, изложенные в инструкции. Можно воспользоваться такими системно-контактными препаратами, как оксихом, акробат МЦ, танос, 50% в.д.г.

При выращивании помидоров в пленочных теплицах рассаду высаживают с 25 апреля по 10 мая в предварительно прогретую почву. Пленочные теплицы должны быть подготовлены еще с осени, т. е. тщательно удалены растительные остатки, внесены органические (перепревший навоз, перегной, торф) и фосфорно-калийные удобрения, перекопана почва. Общее количество удобрений, необходимое для формирования 150 кг плодов с 10 кв. метров, в среднем составляет P — 200-300; K — 400-600 граммов действующего вещества. Половину фосфорно-калийных удобрений вносят осенью, остальную часть вместе с минеральным азотом вовремя подкормок в течение вегетации. Перед высадкой рассады вносят азот в виде аммиачной селитры или мочевины в дозе 60—80 граммов действующего вещества на 10 кв. метров.

Растения размещают парными рядами по схеме 50x50x70 или 50x30x90 см в шахматном порядке. Хорошо развитая рассада должна иметь готовую к цветению, но еще не цветущую первую кисть, расположенную между 9-м и 10-м листьями.

Через 2—3 дня после посадки растения подвязывают. Над каждым рядом на высоте 2—2,5 м натягивают проволоку. Шпагат закрепляют под первым или вторым листом свободно, чтобы он не стягивал стебель, и прикрепляют к проволоке скользящей петлей, что позволяет при необходимости (еженедельно) немного удлинить его и подкрутить вокруг растения. Каждый раз при этом удаляют пасынки. Растения, как правило, формируют в один стебель. При появлении признаков преждевременного вершкования (прекращения роста) следует отпустить боковой побег, находящийся ниже верхней кисти. Действуя таким образом, можно получить до 7—8 кистей на одном растении.

Помидоры регулярно поливают. Для равномерного распределения воды желательно использовать капельное орошение. При поливе под корень лучше применять перфорированные шланги, которые укладывают в борозду, а конец закрывают. Температура воды должна быть не ниже 15°С. Сроки и норму полива овощевод определяет сам в соответствии с погодными условиями, структурой почвы и развитием растений.

Минеральные подкормки (обычно три) целесообразно проводить раз в 15—20 дней малыми дозами после полива перед рыхлением. Первый раз удобряют почву после полного укоренения растений, последний — после завязывания плодов на 5—6-й кисти. Дозы фосфора и калия рассчитывают путем деления планируемой нормы удобрений на число подкормок. В данном случае на одно внесение нужно Р—40; К — 80 г. действующего вещества на 10 м. Кроме того, для обеспечения нормального развития растений в каждую из трех подкормок необходимо включать азот в соотношении 1:2 к калию. Следовательно, полная одноразовая доза составит N—40;P —40;К —80. При чрезмерном вегетативном развитии растений (длинные неоднородные кисти, плохая завязываемость, слишком большая верхушка растения и пр.) дозу азота необходимо уменьшить. Используйте хорошо растворимые бесхлорные удобрения с микроэлементами или вносите Mg, В, Fe в виде внекорневых подкормок раз в 10 дней.

Важным приемом по уходу за растениями является удаление старых листьев. Можно пользоваться следующим принципом: при сборе урожая с первой кисти листья обрезают до второй. В таком случае кисти не будут затенены. В теплице помидоры требуют дополнительного опыления. Для этих целей за рубежом используют специальных шмелей или механические вибраторы. Наши овощеводы могут воспользоваться веществами гормональной природы на основе гиббереллина («Завязь», «Бутон» и пр.). Гормоны эффективны для стимуляции завязывания плодов только при неблагоприятных условиях: для высвобождения пыльцы. Следите за тем, чтобы препарат не попадал на листья, отгораживайте кисть рукой. Если у вас его нет, то для лучшего опыления можно 2—3 раза в неделю утром после сбора урожая просто стучать палкой по проволоке. Необходимо знать, что при 30°С и выше пыльца становится маложизнеспособной и погибает. Для поддержания оптимальной температуры (22—26°С) и влажности 65— 75% необходимо наличие в теплице достаточного количества боковых форточек и градусника для контроля за режимом. Недостаточное проветривание способствует высокой влажности, образованию конденсата на пленке, и, как следствие, развитию фитофтороза. Обработки помидоров против этого заболевания в теплице и в открытом грунте проводят одновременно, пользуясь вышеизложенной схемой.

А.А.Иванович
кандидат
сельскохозяйственных
наук




Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с другими:


Оставить комментарий

Моя группа "В контакте" Наше подсобное хозяйство – дача, сад, огород | Designed by: