Выращивание табака и махорки на своем огороде

vyrashhivanie-tabaka-i-moxorki * Высушенные, измельченные растения из семейства пасленовых, способные накапливать никотин и приготовленные для изготовления самокрутки, издавна называют самосадом. С этой целью выращивают два вида: табак и махорку.
Табак — однолетнее растение, за сезон с коричневой семечки размером с маковое зернышко вырастает до 2 м и выше. У нее круглое прямостоячий стебель, на котором вырастает 15-45 листков (их форма, размер, цвет и количество зависят от сорта и условий выращивания ). В верхней части стебля осенью вырастает соцветие с красивыми розовыми цветками, которые цветут около месяца, украшая огородный участок.
В табачно — махорочная промышленности используют листья табака для изготовления сигарет, папирос и рубленого табака  для трубки. Другие части растения ценности не представляют.
Существует много типов табака: Американ, Дюбек, Трапезунд и другие.
Табак — это тепло — , влаго- и светолюбивое культура неприхотлива к почвам и не очень нуждается в подпитке . Непригодные для ее выращивания только солонцы ( почвы , содержащие много хлора ).
Лучше растение развивается при среднесуточной температуре 20°С и длины светового дня не менее 10 часов. Если температура и продолжительность светового дня уменьшается, рост растений замедляется, а когда температура становится ниже 10°С — прекращается. Поэтому табак выращивают на хорошо освещаемых участках ( на солнце).
Наибольшие урожаи с высоким качеством табак дает на неистощенные почвах легкого механического состава. На тяжелых почвах (черноземах, суглинках ) урожай высокий, но качество значительно хуже.
У табака, как и у его близкого родственника — перца длительный вегетационный период. Поэтому его выращивают из рассады . Для нее нужно 35 — 50 дней и для доращивания в открытом грунте — 75-150 (всего 110-200 дней).
Рассаду выращивают в парниках или теплицах. Оптимальная температура для прорастания семян 25-28°С. Когда температура почвы ниже 10°С , семена не прорастают, а при более высокой до 35°С — погибает.
Высаживают рассаду в открытый грунт когда минует угроза весенних заморозков и будет 5-6 настоящих листочков, по схеме 30×80 см. В первые 2-2,5 недели высажена рассада болеет и почти не растет, а через 3-3,5 недели начинает быстро развиваться, интенсивно расти, наращивая листовую массу.
Уход за табаком предусматривает: уничтожение сорняков, рыхление почвы. Для улучшения качества табачного сырья растения подкармливают через 3-4 недели после высадки рассады небольшим количеством пепла и сброженного навоза с водой. Обрывают и уничтожают нижние (рассадные) листочки. При засушливой погоде необходимо поливать.
Собирают листья в течение всего сезона по мере его созревания (листья становятся светлее и желтее от основной массы, бугристыми, ломкими и легко отделяется от стебля ) за 5-7 приемов.
Сырье заготавливают утром (когда спадет роса) или вечером и осторожно составляют лист на лист в кучки (ни в коем случае нельзя заготавливать мокрые листья с росой, после дождя или после полива). Затем листья осторожно нанизывают на проволоку или шнур с плотностью 150-180 листьев на один погонный метр и развешивают для просушки в тени , где есть сквозняки , или на чердаке. Высушенные листья для хранения складывают в бумажные мешки.
По мере необходимости снимают несколько листьев и нарезают тонкими полосками (1-1,5 мм) ножом к дощечке или ножницами. Я делаю это резаком промышленного изготовления для разрезания и обрезки фотобумаги. Это самый удобный способ нарезания табака.
Выращивая три года подряд табак сорта Трапезунд, я заметил его преимущества и недостатки по сравнению с махоркой.
Преимущества: душистее и его приятно курить; легче и менее трудоемкие уход за растением и переработка сырья.
Основные недостатки: низкая урожайность; больший вегетационный период, не всегда позволяет полностью собрать урожай до первых заморозков; нелегко угадать плотность самокрутки (плотно скрученная трудно тянется, а слабо скрученная — горит неравномерно, в ней прогорают «окна», не успевает остыть дым. Поэтому я чистого табака не курил, а добавлял к махорке, чем улучшал ее качество.
Махорка, как и табак, — тоже тепло и влаголюбивое растение. Меньше реагирует на длину светового дня, но прихотлива к плодородию почвы и удобрениям.
Есть много различных рекомендаций по выращиванию махорки, но они не всегда эффективны на практике.
Я выращиваю махорку уже 10 лет, поэтому есть определенный опыт. Перепробовал много рекомендаций и советов . Учитывая и анализируя их и свои неудачи, просчеты и успехи , остановился на следующей технологии.
Для получения высоких урожаев высококачественной махорки нужно еще с осени выбрать для ее выращивания участок, в течение всего дня освещается солнцем и защищена от холодных северных и северо- восточных ветров строениями или высокорослыми растениями.
Подготовка почвы состоит из двух этапов : осеннего и весеннего.
Осенью отведенный участок под махорку необходимо посыпать пеплом (из расчета 150-200 г на 1 м?), а затем выстелить навозом ( 4-6 кг 1м? ). Количество навоза зависит от того, каким был предшественник: если клевер, эспарцет, горох или чистый пар , навоза достаточно около 4 кг на 1 м?. Если предшественник культуры, которые значительно истощают почву, то на 1 м? необходимо 6 кг навоза .
Если почва на участке тяжелая, необходимо поверх навоза насыпать равномерный слой песка (30- 50 кг на 1 м?) . После этого почву глубоко перекапывают ( на всю глубину лопаты) и так оставляют до весны.
Весной на участке растрясаем и заворачиваем на глубину около 10 см фосфорные удобрения ( суперфосфат) — около З0 г на 1 м?. Проборановываем металлическими грабельками и, если есть хотя бы старая дырявая полиэтиленовая пленка, укрываем ею участок, чтобы ускорить прогревание и достичь биологической спелости почвы.
Когда грядка удобренная и распущена тяпкой, готовим семена к посеву. Берем сосуд с достаточной площадью дна, высыпаем в нее семена, разравниваем по всей площади (толщина слоя семян не должна превышать 3 мм). Заливаем теплой водой (всплывшие можно собрать и выбросить) и выдерживаем 5-8 часов. После замачивания воду сливаем, а семена расстилаем на плотную ткань для проращивания. Начинаем проверять семена через 3 суток.
Как только отдельные семена начнут наклевываться, пересыпаем их на сухую ткань и просушиваем на сквозняке или под потоком воздуха от вентилятора при комнатной температуре. Пока семена просыхают, на отведенном участке готовим строки для посева.
Махорку выращиваю не рассадой, как рекомендует научная литература, а высеваю непосредственно в грядку. Урожай получаю не позднее и не худшего качества, а то и лучше. Это потому , что пересаженная рассада болеет, не растет 2-3 недели, нуждается в дополнительном поливе, тщательном уходе, большей затрате времени и труда. Растение, высеенное в грядку на постоянное место, взойдя, не болеет, а интенсивно развивается, благодаря чему догоняет и даже обгоняет в развитии рассадное.
На подготовленном участке снимаем пленку и делаем тяпкой неглубокие бороздки с расстоянием 70-80 см друг от друга (строки лучше ориентировать с севера на юг). Берем перегной ( сыпец) или верхней слой лесной почвы (из лиственного леса) и пересеваем на решето.
Семена, которые за это время просохли, смешиваем с сухим крупнозернистого песком и тщательно перемешиваем. Эту смесь жиденько высеваем в подготовленные бороздки на участке и присыпаем тонким (около 1 см ) слоем просеяного перегноя или лесной почвы, щедро поливаем теплой водой (лучше дождевой или речной ) и прикрываем пленкой. Следим, чтобы почва не пересыхала, и в случае необходимости поливаем.
С появлением всходов в сухие жаркие дни вечером поливаем теплой водой. Если всходы появляются не одиночно, а кустиками, то их прореживаем, оставляя лучшие растения махорки на расстоянии не более 2,5 см друг от друга. Когда растения достигают 10 см, окончательно формируем густоту посева. Это лучше всего делать вечером, а в облачную влажную погоду днем. Прореживая, оставляем в строках лучшие растения махорки на расстоянии 12-25 см друг от друга.
В случае угрозы заморозков на ночь щедро поливаем махорку теплой водой, укрываем старыми одеялами, рядном или соломой, а сверху пленкой.
Подкормку осуществляем 2-4 раза за вегетационный период. Впервые через 7-10 дней после появления первых всходов махорки, когда растения слабые и плохо развиваются, водным раствором перебродившего коровяка (5:1 ) или куриного помета (1 +10). Для сбраживания свежего коровяка на одну его часть берем одну часть воды, а на одну часть куриного помета — две части воды. Ставим на солнце, ежедневно помешивая; поливаем из расчета 1,5-2 л на 1 м погонный строки. Чтобы смыть удобрение с листьев махорки после подкормки, поливаем ее чистой водой.
Вторую подкормку делаем через 3-5 дней после формирования густоты. Берем такой же раствор, как и для первой подкормки, но добавляем по 10 г суперфосфата на каждое ведро раствора. Тратим 0,2-0,3 л под каждый стебель
Третий раз подкармливаем раствором нитроаммофоски в начале цветения махорки (перед или после первого пасынкования).
Последнюю, четвертую подкормку проводим после рубки первого ( основного) урожая, щедро поливая водой с добавлением нитроаммофоски (60-80 г на 1 м ? площади) весь участок. Все подкормки делаем вечером .
5-7 раз в сезон производим рыхление почвы. Первый раз после появления всходов, на глубину 3-5 см. Следующие — на глубину 7-8 см после каждого полива в случае образования плотной корки на поверхности почвы или появления сорняков.
Подчистка — уничтожение двух -трех нижних листочков — осуществляется перед второй подкормкой или сразу после нее.
Пасынкование — облом побегов, появляющихся из-под листочков махорки. Пасынкуют еженедельно.
Вершкование — облом вершины махорки (соцветия и 2-5 маленьких листочков расположенных в соцветиях). Вершкование сочетаем с пасынкованием. Последний раз делаем за 1-2 дня перед съемом урожая.
Махорку считают спелой тогда, когда на листьях появляется бугроватость и желтоватые пятна (особенно на нижних листьях). Листья становятся тяжелыми, хрупкими и липкими, а на участке появляется стойкий запах махорки. Рубку основного урожая делают острым топором при сухой теплой погоде во второй половине дня ( когда листья привянет и станет не таким хрупким), оставляя пенек высотой 2-5 см над поверхностью земли. В этих пеньках проснутся спящие почки, из которых еще успевает вырасти и созреть отава — второй урожай.
Рубить следует по одному стеблю и осторожно, чтобы не обломать листья. Срубленную махорку раскладываем на кучки по сортам (на 2-4 сорта в зависимости от толщины стебля, размера и сочности листьев). Если есть слабые и недозрелые стебли, оставляем их на вторую рубку.
Срубленное сырье прячем от атмосферных осадков (дождя, росы) под навес или на чердак. На деревянный стеллаж раскладываем отсортированные стебли местом среза в одну сторону. Оставляем так примерно на одну сутки.
За это время температура в середине кучи должна повыситься до 40-45°С, но не более. Слаживая махорку в кучу следим чтобы в ней не было сухих листьев и семян. Если есть, то сухие листья обрываем и складываем в ящик или бумажный мешок для хранения, а семена обрываем и уничтожаем. За сутки махорка привянет и в ней пройдет частичная ферментация. Этот процесс в нашей местности называют » морению махорки».
Для сушки (после морения ) каждый стебель махорки раскалываем острым ножом вдоль так, чтобы не расколотыми оставались вершина и окоренок стебля. Нанизываем на заранее приготовленные жерди диаметром 1,5-2 см или на металлические прутья диаметром 10-14 мм. Жерди развешиваем в тени со сквозняками ( под навесом или на чердаке). Я развешиваю на чердаке и вытягиваю стекла во фронтонах, чтобы создать сквозняк.
Когда махорка высохнет, обрываем листья и складываем в бумажные ящики или мешки, а стебли связываем в пучки и так храним в сухом месте. Для обрыва листьев надо подбирать погоду, когда листья отделяется и не крошится.
Для переработки я сначала беру листья основного урожая и отаву, подсушиваю и перетираю в руках над решетом с круглыми отверстиями диаметром 3,5-4 мм, которое можно изготовить из большой (лучше овальной формы) банки из-под селедки , пробив отверстия гвоздем , и пересевают . Не просеявшиеся листья перетираю повторно и так до тех пор , пока в решете останутся лишь прожилки и хвостики , которые ссыпают в сосуд.
Листья следует перетирать осторожно, чтобы как можно меньше образовывалось махорочной пыли. Закончив пересевать все листья на решето, отсеиваю труху на сито, которым подсевают муку. Все, что осталось в сите, высыпаю в мешок. Труху не выбрасываю, а использую для борьбы с вредителями сада.
Стебли рублю секачом в самодельной ступке (металлическая гильза с тракторного двигателя, в дно которой забил грушевый чопик). Сечку просеиваю на то решето, на которое отсеивал листьев. Когда порублю все стебли, отсеиваю труху на сито. В рубленых стеблях махорки остаются мочалкоподобные кусочки сердцевины стебля. Они легко отсеваются на небольшом ветре. Отсевать сердцевину надо обязательно, так как она при курении придает самосаду неприятную кислинку. Пересеченные стебли смешиваю с листьями. Получается крепкий самосад, который не каждый сможет курить. Ослабляется крепость махорки донником. Эта добавка значительно улучшает качество махорки, ароматизируя ее.
Донник заготовляю в начале его цветения, собирая всю надземную часть растения. Сушу в тени. Секу, отсеиваю и добавляю в махорку, пока получу прочность на свой вкус. Использую и другие добавки в небольших дозах , чтоб они едва ощущались . Это корень татарского зелья и хрена. Корень татарского зелья предает своеобразный аромат горящей самокрутке, а также чувствуется он и во время курения. Хрен добавляет дыму своеобразную остроту.

С.О.Клименко




Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с другими:


1 комментарий к записи “Выращивание табака и махорки на своем огороде”

  1. Помню в детстве тырил у отца махорку с чердака дома)) ядерная была. Теперь вот сам, будучи взрослым седьмой год буду выращивать табак. Занятие это, сделал своим хобби и доволен как слон. Я очень рад что у меня больше нет зависимости от магазинных сигарет, которые и на сигареты то только по виду похожи.

Оставить комментарий

Моя группа "В контакте" Наше подсобное хозяйство – дача, сад, огород | Designed by: