Ежегодно с помидорами

 Хороший урожай помидор ежигодно * В мокрое и прохладное лето многим огородникам не удается полакомиться собственными помидорами, ибо весь урожай уничтожает безжалостное грибное заболевание — фитофтороз.
Вследствие резкого колебания температур, большой влажности почвы и воздуха фитофтороз за считанные дни способен уничтожить плоды нелегкого труда, несмотря на принятые меры (выращивание так называемых болезнеустойчивых сортов, обработка растений различными ядохимикатами). Многие огородники, а особенно те, кто не впервые остался без урожая, отчаялись в возможности получить его. Остальные находятся в состоянии растерянности, не зная, как в будущем противостоять этой напасти. Именно с этими огородниками я хочу поделиться опытом, потому что на протяжении многих «непомидорных» лет собираю хороший урожай помидор.
Для себя я сделал вывод, что не существует абсолютно устойчивых к фитофторозу сортов (это только реклама!). Относительная устойчивость срабатывает только при условии незначительного грибного поражения растений и умелого ухода за ними, ускорения плодоношения и сокращение периода созревания. Только те огородники имели устойчивые урожаи помидоров, кто сумел собрать их к вспышке заболевания (начало августа). Основной урожай помидоров в открытом грунте — это то, что соберешь в июне- июле, а остальное — это уже «слезы». Поэтому, если хотите получить урожай помидоров, то выращивайте раннеспелые (так называемые ультраскороспелый или суперранние) сорта и гибриды, которые имеют очень короткий вегетационный период и дают первые плоды в открытом грунте в июне (в теплицах — гораздо раньше) и до конца июля успевают отплодоносить. Именно такие сорта я выращиваю в последние годы.
По собственному опыту и по отзывам моих друзей — огородников могу утверждать, что гарантия полноценного урожая помидоров — выращивание таких сортов.
О сроках сева отмечу: тот, кто высевают семена помидоров очень рано, допускает ошибку, потому что не учитывает биологических особенностей этой культуры. Образование первого соцветия над 5-7 листом происходит (в зависимости от условий) через 80 дней. Чем позже вы посеете семена, тем раньше появится соцветия. Например, высеянные в конце января помидоры образуют соцветия на 80 -й день, а те, что были высеяны в начале апреля, — на 40 -й день. Поэтому не стоит спешить. Семена раннеспелых сортов и гибридов я высеваю с 1 по 10 марта (глубина высева — 0,5-1 см). Рассаду выращиваю в парнике или в комнатных условиях (в ящиках или в горшочках).
Рассаду я в основном не пикирую. Высевая в ящики, оставляю расстояние между семенами не менее 7 см. Позже, когда высаживаю рассаду на постоянное место, вырезаю кубики почвы с рассадой (ребро кубика — 5 см). Если семена высевать еще реже, то рассаду можно будет высаживать с большим комом земли, а, следовательно, меньше пострадает корневая система.
Преимущество пикирования в том, что оно способствует образованию у рассады крепкой корневой системы. Но здесь есть и отрицательный момент — растения задерживаются в развитии на 7-10 дней. А если учесть, что многие огородники пересаживают помидоры дважды (впервые — в парник или в ящик, второй раз — в открытый грунт), то этим они затягивают вегетационный период в целом на две недели, а иногда именно этого времени катастрофически не хватает, чтобы посоревноваться с фитофторозом.
Мой способ выращивания рассады позволяет в кратчайшие сроки получить хорошо развитую, крепкую рассаду, а затем ранний и полноценный урожай.
В процессе ухода за рассадой температуру воздуха поддерживаю на уровне 18-22°С днем и 12-14°С ночью. Почва не переувлажняется, чтобы избежать заболевания черную ножку. Растения поливаю в утренние часы. Если рассада развивается плохо, подкармливаю ее. Для подкормки использую раствор птичьего помета (1:20) или минеральные удобрения: 20-30 г аммиачной селитры, 200-250 г суперфосфата, 5 г калийной соли на 10 л воды. Рассаду подкармливаю дважды: первый раз при появлении 3-4 настоящих листочков, второй — через 2 недели после первого.
Чтобы не вызвать ожогов листьев рабочим раствором, перед подкормкой и после нее растения поливаю слегка подогретой (до 20°С) водой. За 10-15 дней до высадки рассады поливы прекращаю и начинаю закалять растения, снижая температуру воздуха до 8-16°С днем и 5 — 10°ночью. В это время обрабатываю растения 1%-ным раствором бордоской жидкости (для профилактики заболевания).
В открытый грунт рассаду высаживаю в возрасте 60-65 дней, широкорядным способом, с шириной междурядий 60 см и расстоянием между растениями в рядке З0- 40 см. Глубина посадки — до первого листа. Рассаду высаживаю наклонно и сразу же поливаю. На каждую ямку даю 1-2 л воды (в зависимости от влажности почвы). После высадки растений и полива ямки мульчирую сухой почвой слоем 2-3 см. Это уменьшает испарение влаги и служит лучшему приживлению рассады.
Чтобы получить ранний урожай помидоров, рассаду стараюсь высаживать как можно раньше, но лишь после того, когда минует угроза заморозков и верхний слой почвы »согреется на глубине 10-12 см до 12-14°С.
Желательно подготовить и высадить в грунт здоровую закаленную рассаду, пока она не переросла. Растения должны быть в фазе бутонизации, с нераскрытыми цветками. В противном случае после высадки в грунт цветки опадут, а следующие смогут образоваться только через 1-2 недели, ровно столько же времени потеряно зря.
Залог раннего и полноценного урожая – сбалансированное минеральное питание растений, потому что для роста и развития они нуждаются не только солнечной энергии и влаге, но и в питательных веществах. Поэтому одновременно с поливом их надо 2-3 раза подкормить. Впервые это делаю во время цветения растений. Подкармливаю коровяком, разведенным водой в соотношении — 1:7, куриным пометом (1:10) или минеральными удобрениями (10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л воды).
Вторую подкормку провожу во время массового наливания плодов. На 10 л воды беру 15 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. И первый, и второй раз норма полива — 5-6 л рабочего раствора на 1 м2. После каждого подкормки поливаю водой. Делаю это так, чтобы растения оставались сухими, а почва — влажной. Влажные растения очень чувствительны к заболеваниям. Поэтому поливаю редко, но повышенными нормами. Особенно много влаги растениям нужно во время цветения и налива плодов. Поливная норма в этот период — 5 л воды на 1 м2.
Подавляющее большинство сортов, которые я выращиваю, — низкорослые. Поэтому пасынки у них не удаляю, разве что только выборочно (до ЗО%), слабые, в основном в нижней части куста. Зато нижние листья обрываю, потому что если они касаются почвы, то вероятность заболевания растений фитофторозом достаточно велика. Обрываю также листья и после того, как на соцветиях завязываются помидоры. Это способствует лучшему проветриванию растений, доступа солнечных лучей к плодам.
Разными способами пытаюсь ускорить созревание плодов на растениях, чтобы собрать основной урожай до вспышки заболевания. С этой целью провожу кольцевания растений медным проводом на высоте 2-3 см от почвы. Благодаря такой операции поток питательных веществ, то есть продуктов фотосинтеза от листьев к корням, полностью используется плодами. Одновременно поток влаги, которая должна поступать от корней, уменьшается. Благодаря этому качество плодов улучшается — они становятся слаще, в них накапливается больше сухих веществ.
Ускоряет созревание плодов и прорезание стеблей и вставки в них деревянной щепы. Для этого острым ножом посередине стебли на высоте 10 см делаю сквозной проем на 5 см и вставляю в него деревянную щепу толщиной 0,5 см (сосновую или еловую). Эта мера способствует ускорению созревания плодов на 7-10 дней.
Иногда, чтобы помидоры быстрее созревали, обрываю бурые плоды и ложу их на дозаривание. Дозариваю помидоры в ящиках, заполняя их в 2-3 слоя, отделяя слой от слоя бумагой или стружками. Ящики устанавливаю в темном, теплом месте. После дозаривания помидоры становятся слаще, чем на кустах. И, конечно, ускоряется созревание тех плодов, которые еще растут, увеличивается урожайность.
Если на дворе уже август, а на кустах еще много зеленых помидоров, я обрабатываю растения фунгицидами или использую народные средства защиты растений.
Безвредный и надежный способ борьбы с фитофторозом — опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской смеси (100 г извести и 100 г медного купороса на 10 л воды). С целью профилактики заболевания впервые бордоской жидкостью я обрабатываю рассаду еще за 10-15 дней до высадки в открытый грунт.
Однако обработка растений одним фунгицидом не всегда дает желаемый результат, так как бордосская жидкость, как и хлорокись меди, поликарбацин, купрозан, хомецин, относится к контактным фунгицидам. Они действуют только на поверхности листьев растений и только в тех местах, на которые попадают. Эти фунгициды легко смываются дождем.
Указанные недостатки отсутствуют у системных фунгицидов, которые быстро проникают в ткань растений и защищают их изнутри. Это — арцерид (40 г на 10 л воды), ридомил (30 г на 10 л воды), браво 75 (15 г на 10 л воды), дитан М45 (15 г на 10 л воды). Они уже через 1-2 часа поглощаются надземными органами растений, и никакой дождь им не помешает.
Однако последнюю обработку растений этими фунгицидами можно провести за 20-25 дней до уборки урожая, поэтому в период созревания плодов использую также народные средства защиты растений и обрабатываю их настоями фитонцидов — чеснока (200 г чеснока пропускаю через мясорубку, настаиваю 2 — 3 суток, развожу настой в 10 л воды, для лучшего прилипания добавляю 20-30 г мыла и, начиная с последней декады июля, с интервалом в 2 недели обрабатываю растения) и крапивы (сок крапивы или мелко порезанные листья и ботву настаиваю в воде, добавляю мыло и этим раствором дезинфицирую почву около растений и сами растения).
Кроме растительных препаратов, использую также биологически активные вещества, которые обезвреживают возбудителей инфекции, оздоравливают растения, а в случае заболевания придают им силы преодолеть болезнь. Это молоко и сыворотка (2 л молока или сыворотки на 10 л воды), коровяк (1 кг свежего коровяка на 10 л воды), марганцовокислый калий (слабый, розовый раствор марганцовки), древесную золу (250 — 300 г золы провариваю, развожу в 10 л воды и добавляю 20 – З0 г мыла). Этими экологически безопасными препаратами я опрыскиваю растения через каждые 10-12 дней. Их преимущества перед фунгицидами (ядохимикатами) в том, что они помогают справиться с растительными недугами во время созревания плодов, когда применять химпрепараты нежелательно.
А что я делаю, когда, несмотря на принятые меры, начинают появляться больные плоды? Собираю зеленые помидоры. И чем скорее, тем лучше. Все плоды (даже без признаков фитофтороза) мою, опускаю на 2 мин. в горячую воду (температура — не выше 60°С), тщательно вытираю и помещаю на дозаривание при комнатной температуре.

Петр Филипчук