Как получить богатый урожай огурцов

Как получить богатый урожай огурцов*Выращиванием огурцов занимаюсь более десяти лет. Ранее работал в городе на заводе и в свободное время познавал сельский труд. Постепенно мое увлечение превратилось в один из источников прибыли. За эти годы испытал множество сортов и гибридов, отработал технологию выращивания огурцов. А очень важно удачно выбрать качественный семенной материал. Многие огородники используют собранные собственноручно семян (желательно из средней части плода). Его нужно выдержать не менее трех лет. Если же высадить  свежесобранные семена, то получите малоурожайные кусты с большим количеством пустоцветов.
Я предпочитаю гибриды. Они высокоурожайные, имеют высокие вкусовые качества. При одинаковом уходе, материальных затрат на обработку почвы, удобрения, полив, средства защиты растений и т.п. гибриды огурцов дают гораздо большую отдачу. Если за ними хорошо ухаживать, с одного куста можно получить 4-5 кг плодов. Следует заметить, что из гибридных огурцов семена собирать не рекомендуется.
Среди пчелоопыляемых гибридов популярным остается Родничок F1. Его плоды имеют отличные вкусовые качества, не горчат, универсального назначения. Несмотря на появление урожайных голландских гибридов, каждый год я выделяю небольшую теплицу именно для родничка F1 . По вкусовым качествам ему нет равных, и на рынке он пользуется спросом.
В последние годы ассортимент сортов и гибридов огурцов значительно увеличился. Среди опробованных мною пчелоопыляемых гибридов — Паркер F1, Аякс F1, Левина F1, Ира F1, Наташа F1, Ручей F1 и др. Предпочтение отдаю самоопыляющимся гибридам: Криспина F1, Бланка F1, Маша, Пасадена F1, Маринда F1 и др., их урожайность меньше зависит от погодных условий. Приведу пример. Высаженая в теплице в середине — конце апреля рассада огурцов через месяц набирает силу и кусты начинают активно плодоносить. Именно в этот период зацветают деревья акации, и пчелки летят туда, оставляя неопыленными цветки огурцов. Делать это вручную — кропотливое дело. А вот с самоопыляющимися гибридами таких проблем не возникает.
Чтобы получить плоды огурцов в ранние сроки, рассаду выращиваю в полиэтиленовых стаканчиках диаметром 9 см, заполненных грунтосмесью. Если семена не обработанные, предварительно калибруют их в растворе поваренной соли (10 г на 200 г воды), несколько раз промываю для отбора полновесных семян, а затем протравливают их в темно-фиолетовом растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин.
После промывания делаю барботирования семян аквариумным компрессором в течение 12-18 час. Семена опускаю в воду в марлевых мешочках. При барботировании добавляю в воду несколько капель сока алоэ, немного раствора свежего коровяка. А однажды добавил к воде несколько капель стимулятора роста (1 капля на 100 мл воды). Результатом был доволен.
Следующий этап — проращивание семян. Для этого достаю из марлевых мешочков влажные семена, раскладываю на влажную ткань на тарелку, сверху прикрываю мокрой тканью, крышкой и ставлю в теплое место с температурой около 30°С. При таких условиях семена наклевываются за 1-2 суток. Когда каждая семечка пустит корень и освободится от внешней оболочки, аккуратно высаживаю семена в заранее подготовленные стаканчики, наполненные грунтосмесью на две трети их объема. Делаю углубление пальцем или палочкой, высаживаю мелко, так, чтобы семядоли едва выглядывали из-под земли, поливаю теплой водой (комнатной температуры) с добавлением марганцовки до получения бледно-розового раствора. К этому раствору добавляю вытяжку из свежего коровяка.
Сев проросшими семенами дает огороднику много преимуществ, ведь высевают только всхожие семена. После посева в стаканчики семядоли в течение суток зеленеют, быстро увеличиваются в размерах. Исключается возможность появления всходов с «головками», огородник имеет возможность сразу сортировать растения в зависимости от активности проросших семян.
Если приобретенные семена огурца уже прошли предпосевную обработку, о чем свидетельствует надпись на пакете или цвет самих семян, я все равно замачиваю их в чистой воде и проращиваю упомянутым способом, после чего высеваю в стаканчики с грунтосмесью комнатной температуры, которая состоит из двух ведер лиственной почвы (листья акации, перепревший хвоя сосны и т.п.), половины ведра перегноя-сыпца, стакана пепла.
Чтобы рассада не вытягивалась, ставлю стаканчики с растениями под лампы дневного света, снижаю температуру в течение первой недели: ночью до 12-14°С, днем — до 15-17°С. Дальше повышаю ее днем до 18-20°С, а ночью поддерживаю в пределах 12-14°С.
По мере роста растений для образования дополнительных корешков подсыпаю почвосмесь в стаканчиках по семядоли растений. Подкармливаю вместе с каждым поливом, который произвожу как только подсохнет почва. Для этого использую слабый раствор коровяку и марганцовокислого калия. С целью профилактики грибных заболеваний опрыскиваю растения сверху через каждые 5 дней раствором молока в воде (1:10). В фазе двух-трех настоящих листочков обрабатываю растеньица стимуляторами роста (эмистим С, гумат натрия). В месячном возрасте рассада огурцов готова к высадке.
За три дня до посадки рассаду переношу в вечернее время в теплицу или на открытый воздух, чтобы она адаптировалась и закалился. Высаживаю ее в заранее подготовленную почву (для этого выращиваю на ней озимую пшеницу или рожь как сидеральную культуру, с осени прикапываю зеленую массу и добавляю 7 кг суперфосфата, 5 кг пепла на 100 м2. Весной в тех местах, где будут расти огурцы, готовлю траншеи с внесением свежего навоза, перегноя или компоста, оставляя сверху слой земли 10-15 см.
В подготовленную почву высаживаю рассаду огурцов, не заглубляя растения, по следующим схемам:
I — однорядная — расстояние между строками 90 см, в рядку — 22 см; выращивания со шпалерами.
II — двухстрочная, расстояние между лентами 160 см, между двумя строками и растениями в строке – З0 см. Растения высаживаю в шахматном порядке, с использованием шпалер.
В качестве каркаса для шпалеры использую арматуру и уголки теплицы, к которым подвязываю верхний конец шпагата. Нижний конец аккуратно привязываю к стеблю каждого растения. В дальнейшем регулярно направляю растения по шпалере,  не допуская их переплетения.
Формирование кустов огурцов имеет свои особенности. Если высажен гибрид, такой куст формируется в один стебель. До 4-5 узла (для слабых кустов иногда и выше), я удаляю все пасынки и плоды, давая этим возможность молодому растению окрепнуть. Сформировать высокий урожай способно лишь крепкое растение. Все остальные пасынки, появляющиеся в узлах главного стебля выше пятого узла, прищипываю на один-два листочка.
В узлах главного стебля и оставленных пасынков формируется по одному и более плодов, их я снимаю, не допуская перерастания.
Когда выращиваю обычные сорта огурцов (например, Феникс, который растет в открытом грунте до заморозков), главный стебель, на котором вырастают преимущественно мужские цветки (пустоцветы), прищипываю над пятым листом. После этого вырастают крепкие пасынки из нижних узлов, на которых и формируется основной урожай огурцов с женских цветков.
Собирать огурцы нужно ежедневно. Это способствует разрастанию кустов и повышению урожая.
Поливать желательно теплой водой, но у меня такой возможности нет, поэтому делаю это из скважины шлангом (на его конец надето насадку-воронку) под корень в жаркое время дня. При этом поливная вода прогревается от горячей земли, основной полив сочетается с освежающим, предохраняющей растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха.
Поливная норма — 300 л воды на 10 м2, частота поливов: в жаркую погоду один раз в 3-4 дня, а в облачную — реже.
Еженедельно подкармливаю растения раствором птичьего помета (1:12) или свежего коровяка (1: 8). На следующий день после полива неглубоко рыхлю почву, не повреждая корней растения. Чтобы удерживать влагу и для надлежащей аэрации почву мульчирую.
Против заболеваний растений мучнистой росой и для лучшего их развития практикую внекорневые подкормки раствором коровяка не реже одного раза в неделю. Для этого 0,5 л свежего коровяка развожу в 10 л воды, процеживают через нейлоновую ткань. К этому раствору добавляю две столовые ложки карбамида или аммиачной селитры. Кроме того, растениям полезны подкормки микроэлементами: на 10 л воды добавляю 2 ст. ложки карбамида, по трети чайной ложки борной кислоты и медного купороса, пол чайной ложки перманганата калия (марганцовки). Такие подпитки делаю раз в 10 дней.
Хорошо развитые, крепкие кусты меньше повреждаются вредителями. Если случится незначительное повреждение растений тлей, пытаюсь бороться с ней механическим способом, перетирая ее колонии, находящиеся с нижней стороны листа, или полностью удаляю поврежденные листья вместе с тлей. Неплохой результат против тли и паутинного клеща дает использование дымовых шашек с табачной пыли. При этом теплица должна быть герметично закрыта.
В случае массового повреждения растений тлей или паутинным клещом использую химические средства защиты: карбофос, Би-58, новый и др.
Следуя приведенной технологии выращивания огурцов в закрытом грунте, вы получите высокий урожай. Желаю успехов.

В.Б. Томашевский,
опытный огородник