Сезон винограда

Вот и подоспел долгожданный сезон виноградаря . Как правило, с 10 по 15 апреля мы приступаем к открытию виноградных кустов. Однако конкретный срок зависит от погоды. После открытия лозу пучками подвязываем к нижней проволоке шпалеры. В таком положении она пробудет 3—4 дня для того, чтобы лоза просохла и с нее осыпалась земля, поскольку на зиму мы ее укрываем землей. А еще лучше, если ее весенним дождиком обмоет. Затем опрыскиваем куст следующим составом: на ведро воды берем 200— 250 г железного купороса и 200 г извести. Сразу получаем двойную выгоду — и дезинфицируем растение, и задерживаем распускание почек примерно на две недели, тем самым уберегая соцветия от возвратных заморозков. Не надо бояться, что если виноград зацветет поздно, то ягоды не вызреют. За всю нашу многолетнюю практику, а мы выращиваем виноград в открытом грунте с 1971 года, не было ни одного года, чтобы его ягоды или лоза не вызрели.

Теперь необходимо подвязать виноградную лозу к шпалере, причем сделать это необходимо так, чтобы лозы не затеняли друг друга. Как только на винограднике распустятся листья, но он еще не зацвел, проводим опрыскивание медным купоросом. Для этого берем на ведро воды 50 г медного купороса и 50 г извести. Такая малая концентрация необходима для того, что бы не обжечь молодой лист. В дальнейшем на протяжении лета проводим еще 3—4 опрыскивания медным купоросом. Все зависит от погоды, на ведро воды уже берем 100 г медного купороса и 100 г извести.

Как только виноград зацветет, делаем прищипку лоз, длина которых достигла 60—80 см. Обламывая верхушки, мы тем самым сдерживаем рост лозы, и вся энергия роста идет к соцветиям. Прищипленная лоза растет не вверх, а в толщину. Причем в процессе роста лоз постепенно прищипываем и все остальные. Тем самым мы вызываем рост пасынков. Поскольку они загущают виноградный куст и забирают значительную часть питательных веществ, их надо удалить, оставляя пенек в 1 см, чтобы не повредить почку, которая находится возле пасынка.

В августе, когда начнут расти боковые ранее прищипнутые лозы, необходимо приступать к их чеканке. Этими тремя операциями (защипкой, пасынкованием и чеканкой) мы добиваемся своевременного вызревания лоз для будущего урожая, а также созревания гроздей и крупных ягод.

Исходя из своей практики, считаем, что копать траншеи для посадки виноградных кустов на глубину больше метра не стоит. Мы копаем ямы до слоя песка. Верхний слой почвы кладем на одну сторону, остальную землю — на другую. Яма получается приблизительно 60—70 см глубиной. Затем в нее засыпаем верхний слой почвы, 2 ведра перепревшего навоза, по 40—50 г фосфорных и калийных удобрений, 200 г древесной золы. Сажаем под углом 75°. Тем самым добываемся того, что повзрослевший куст после обрезки можно уложить на землю и укрыть на зиму. После посадки саженец надо как следует полить. Кусты садим по ходу движения солнца, чтобы они хорошо освещались и не затеняли друг друга. Расстояние между кустами — 1,5—2 метра, между рядами — 2 метра.

Есть садоводы, которые считают, что в условиях нашего климата невозможно выращивать качественный виноград. Однако мы уже на протяжении 33 лет получаем стабильные, высококачественные урожаи винограда. Причем по величине гроздей, вкусу ягод и сахаристости он нисколько не уступает южному. И это благодаря отработанной годами собственной агротехнике. Одним из основных ее элементов является суровое воспитание виноградных лоз на фоне умеренного питания и увлажнения почвы. Если кусты перекормить, то тогда лоза жирует и плохо переносит зиму. Обильный полив также отрицательно сказывается на вызревании лозы и урожая. Причем виноградные кусты лучше переносят засуху, чем переувлажнение.