Апрельские работы в саду

Апрельские работы в саду * В этом месяце следует ускорить завершение и целенаправленное формирование кроны плодовых деревьев. Недопустимо выполнять эти работы после распускания почек.
Сделайте зачистку дупел или ран на штамбах и скелетных ветвях до живой ткани, продезинфицируйте 3 %-ным раствором медного купороса или слабым раствором марганцовки. Дупло заполните строительным раствором (6 частей песка, 1 часть извести), чтобы не попадала в него вода. После высыхания раствора закрасьте этот участок масляной краской.
Раны на деревьях достаточно эффективно лечить следующим образом. Рано весной, когда только начнется активное деление клеток камбия, по границе раны или дупла острым ножом снимают луб, обнажая полоску живого камбия, затем полоской черной пленки шириной
— 8 см снизу вверх «забинтовывают» поврежденное место, перекрывая предыдущий виток следующим. В темноте клетки камбия активно делятся, способствуя быстрому образованию нароста в поврежденном месте. За месяц до осенних заморозков пленку постепенно снимают, чтобы новообразованная кора закалился до наступления периода зимнего покоя.
На старых деревьях удаляют отмершую кору металлической щеткой, не допуская травмирования ткани. Очистку штамбов и скелетных ветвей желательно выполнять при пасмурной погоде с обязательным использованием подстилки (пленка, толь, ткань и т.д.). Счищеные остатки коры следует собирать и сжигать, а деревья побелить известковым раствором (30%), добавляя к нему купорос (100-150 г на 10 л воды).
В фазе набухания бутонов рыхлят почву в междурядьях, чтобы сохранить влагу в почве; обрабатывают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью. Когда весной влаги в почве не хватает, деревья поливают. «Плач » почек (капелек сока на почках) свидетельствует о наличии почкоеда, которого в утренние часы следует стряхивать на заранее подготовленную подстилку с помощью деревянной кувалды, ударная поверхность которой покрыта войлоком или поролоном. От легких ударов по веткам долгоносики осыпаются на подстилку, их собирают и уничтожают. Если в саду обнаружено значительное количество долгоносиков — цветоедов, то обработку деревьев 3 %-ной бордоской жидкостью можно сочетать с применением инсектицидов.
Следует помнить, что при температуре 18°С долгоносики и другие жуки разлетаются, поэтому стряхивать их следует тогда, когда они еще находятся в малоподвижном состоянии.
В этот период (не позднее II декады) высаживают косточковые породы, яблоню и грушу на вегетативных подвоях, кусты ягодных культур. Посадочные ямы, как правило, должны быть выполнены с осени, их заправляют органическими и минеральными удобрениями. Главное — во время посадки не допустить подсушивания корневой системы саженцев, максимально сохранить ростовые почки на штамбиках и боковых веточках, не допустить загибания корней в посадочной яме (сажать «пятку» на вершину земляного конуса, который формируют в яме при посадке, а корни равномерно расправлять, направляя вниз), штамбику саженца предоставлять строго вертикальное положение. После посадки обязательно полить, выливая 2 — 3 ведра воды в воронкообразное углубление, сформированное вокруг ствола, добиваясь, чтобы вода полностью впиталась почвой. Саженец, если у него нет боковых ответвлений, укорачивают на высоте 65 — 70 см на хорошо развитую почку. Затем подвязывают к опорному колу (способом «восьмерки»), который забивают в посадочной яме до посадки саженца.
Саженец на сеянцевом подвое должна быть высажен на такую глубину, чтобы корневая шейка была на 1 — 2 см глубже уровня почвы. После посадки и полива приствольные круги мульчируют сыпучим материалом.
Наступает время готовить дымовые кучи, в состав которых входят хорошо воспламеняющиеся материалы (30 %) и тлеющие и дымообразующей компоненты. Располагать их следует с подветренной стороны в таком количестве, которое бы обеспечило плотное заполнение сада дымом. Во время цветения деревьев, при снижении температуры в конце дня до 2°С, кучи следует поджигать, а заканчивают задымление сада около 9-10 час. утра.
Хороший способ сохранения цветущих садов — опрыскивание деревьев чистой водой с помощью ранцевого опрыскивателя. Поэтому заранее проверьте его состояние и пригодность к использованию.
Полезно до цветения (в фазе набухания бутонов) подкормить плодовые растения. Для этого визуально опустите на грунт проекцию кроны ваших деревьев и по границе проекции сделайте тяпкой канавки. Глубина канавок для семечковых 8-10 см, для косточковых — 6 — 7 см. Если почва сухая, то сделайте увлажняющий полив, а затем внесите рабочий раствор органических удобрений из расчета 1,5 ведра па 1 погонный метр канавки. Рабочий раствор, разбавляя водой, готовят так: коровяк — 1:5, птичий помет — 1:10. Удобряют одним из названных растворов, кстати, коровяк и птичий помет должны быть сброженными (настоянный 4 — 5 дней). После всасывания в грунт рабочего раствора удобрений канавки заворачивают почвой, а приствольные полосы мульчируют.
Обследуйте сад по поводу повреждения штамбов деревьев грызунами и, если они есть, то в таких местах во время сокодвижения, следует выполнить прививку мостиком. Сначала рану обработайте раствором ростоактивирующего вещества (сейчас их в продаже великое множество). В частности можно использовать гетероауксин (150 — 200 мг л) или кану (200 — 300 мг / л). После этого поврежденное место необходимо тщательно замазать садовым варом. Затем готовят однолетние побеги любого зимостойкого сорта той породы, дерево которой лечат. С обеих сторон побега делают косые срезы длиной 5 — 6 см, которые будут контактировать с деревом. Следует заметить, что длина черенка должен быть больше, чем ширина раны и черенок должен быть в состоянии физиологического покоя. С противоположной стороны среза на черенке делают короткий срез для лучшего контакта с корой поврежденного дерева.
На коре, выше и ниже раны, делают Т-образные разрезы, в которые вставляют концы черенка. Количество черенков определяется толщиной штамба, но их должно быть не менее двух. Вставленные черенки прикрепляют тонкими гвоздями (длиной 2,5 см), плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой, а все щели замазывают садовым варом.
Уход за привоями заключается в регулярном удалении на черенках — мостиках листьев и боковых побегов.
Если возникла необходимость в перепрививке деревьев, особенно косточковых пород, ее можно выполнять от начала набухания почек до начала цветения. Успех перепрививки зависит от следующих факторов:
дерево, которое подлежит перепрививке, должно быть не повреждено морозобоинами, солнечными ожогами, без механических повреждений штамба и скелетных ветвей, иметь годовой прирост не менее 25 — 30 см и светлую окраску древесины на срезе;
деревья в возрасте до 8 — 10 лет прививают в один год, старше — в 2 -3 года;
чем старше дерево, тем больше на нем прививают черенков;
черенки должны быть в состоянии биологического покоя (до начала распускания почек);
до начала прививки необходимо приобрести хотя бы начальные навыки по технике прививки.
Прививать можно разными способами: в расщеп, в боковой зарез, за кору. На черенке делают косой срез длиной 3 — 3,5 см. Он должен быть ровным и чистым. Форма среза определяется выбранным способом прививки, длина черенка — с двумя почками.
Важно не допустить подсушивания срезов и не касаться срезанной поверхности руками, чтобы не испачкать их. В верхней части черенка делают срез «на почку» (т.е. косой срез под углом в направлении от верхушки почки к ее основанию, но на 1 — 2 мм выше нее).
На перепрививаемом дереве срезают ветви, придерживаясь неизменного правила: нижние ветви должны быть укорочены на 50 см, ветви второго яруса — на 35 см, третьего — па 20 см, а центральный проводник — быть выше, верхнего яруса на ЗО см. Применив один из способов прививки, вставляют черенок так, чтобы обязательно совпали камбиальные ткани подвоя и черенка. Место прививки обвязывают лентой полихлорвиниловой пленки шириной 0,8-1 см и тщательно замазывают садовым варом, замазывают также и срез на верхушке черенка. Дереву уделяют усиленное внимание по уходу (полив, подкормка, рыхление почвы в приствольном круге) и регулярно выламывают вновь образовавшиеся молодые побеги на оставленных частях дерева — подвоя.
Достаточно напряженная работа в этом месяце в ягоднике, особенно в I декаде, ведь до распускания почек следует выполнить ряд важных операций. Необходимо завершить обрезку кустов, если эта работа не сделана осенью. На смородине после обрезки должно быть 15 — 16 хорошо развитых ветвей (разного возраста по 4 шт.) От прошлогодних прикорневых побегов до четырехлетних ветвей. В кусте сначала вырезают старые, больные, поломанные, ветки, лежащие на земле, и слаборазвитые прикорневые побеги. Если верхушки ветвей имеют признаки поражений мучнистой росой, то их следует укоротить до здоровой ткани. Обнаружив на побегах крупные округлые почки (признак заселения смородинового клеща), их следует удалить, а сильного заселенная ветвь удаляют полностью.
Крыжовник и красную смородину обрезают как и черную смородину, но оставляют меньшее количество прикорневых однолетних побегов и ветвей разного возраста (по 3 шт.). Кроме того, оставляют еще 3 ветви старше 4 лет. При наличии признаков поражения верхушек мучнистой росой, их укорачивают до живой ткани, верхушки здоровых веток на смородине не укорачивают, чтобы не уменьшать урожай на кусте.
До распускания почек желательно обработать кусты ягодных культур аммонийного солью — 4,6 (менее токсичная форма ДНОКа) — 100 г на 10 л воды. В фазе бутонизации, перед цветением кусты следует обработать одним из имеющихся инсектицидов против тли, клещей, галлиц и других вредителей.
Необходимо подкормить кусты жидкими органическими удобрениями. Для этого тяпкой с обеих сторон ряда на расстоянии З0 см от растений сделать борозды глубиной — 8 см, полить обычной водой, а затем внести жидкие удобрения. Навозную жижу, коровяк, птичий помет разбавляют водой как и при подкормке деревьев, вносят по 1 ведру удобрений на 1 погонный метр борозды. После впитывания почвой жидкого удобрения борозды заделывают почвой и мульчируют сыпучим материалом (перегной, компост, соломенная сечка и т.д.) слоем 5 — 6 см.
В малиннике связанные на зиму кусты развязывают и укорачивают верхушки побегов до живой ткани на хорошо развитую почку. Рыхлят почву, подкармливают как и смородину. Если малину выращивают на шпалере, то побеги следует подвязать к проводам шпалеры с помощью мягкого изолированного провода, оставив в ряду 12 — 14 шт. на 1 м погонный. Если до сих пор не удалены отплодоносившие побеги, то это нужно сделать немедленно.
Кусты малины и почву следует обработать аммонийного солью — 4,6 или 3 %-ной бордоской жидкостью. В начале распускания почек при наличии грибковых заболеваний (ржавчины, антракнозу, пурпурной пятнистости и др.), если весной не применяли ДНОК, то необходимо насаждения малины обработать 3 %-ной бордоской жидкостью. В фазе бутонизации, при наличии вредителей (долгоносиков, жуков, малиновой мухи), применяют инсектициды. Их можно вносить в смеси с заменителями бордоской жидкости.
После удаления сорняков и неглубокого рыхления почвы междурядья мульчируют.
На Земляничной грядке очень важно своевременно вычесать граблями старые засохшие листья, перезимовавшие остатки укрывного материала и т.д., и в начале роста растений обработать аммонийной солью — 4,6, а в начале отрастания земляники растения полезно опрыснуть 1% — ной бордоской жидкостью. С появлением бутонов против вредителей применяют инсектициды.
Очень полезным в это время будет подпитки земляники жидкими органическими удобрениями таким же образом, как и ягодные кусты. Также хорошие результаты дает внесение в междурядье свежего навоза с перекопкой па глубину 25 см (штык лопаты) и переворачиванием почвенного пласта.
Не позднее второй декады апреля необходимо завершить посадки кустов ягодных культур. Саженцы красной смородины следует сажать на 3 -4 см глубже, чем они росли в питомнике, а после посадки побеги срезать над почкой на уровне почвы. После посадки растения обязательно полить, а почву вокруг кустов замульчировать.
Аналогично обрезают высаженные саженцы черной смородины и крыжовника, а малину — на высоте З0 см от поверхности почвы.

О.В.Романов,




Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с другими:


Оставить комментарий

Моя группа "В контакте" Наше подсобное хозяйство – дача, сад, огород | Designed by: